Afil OSCARO 1

viernes, 2 de noviembre de 2012

BRICO: Cambio pastillas de freno - RODIUS

Hola de nuevo.

En esta ocasión os traigo un interesante BRICO sobre como sustituir las pastillas de freno delanteras de un SsangYong Rodius, por cortesía de Carlos, un lector del blog.

El material que vamos a utilizar, de izquierda a derecha:

  • Un gato hidráulico para levantar el coche (el Rodius pesa lo suyo!)
  • Una llave para aflojar los tornillos de la rueda.
  • Una llave para aflojar el tornillo de la pinza de freno.
  • Unas sargentas.
  • Un mártir de madera.
  • Las pastillas de freno nuevas ;-)



Los pasos a realizar son muy similares para todos los coches:

  • Nos situamos en una superficie lisa, llana y dura. Situamos el gato debajo del coche en las marcas   específicas que tiene en la parte inferior (mirar en el manual del coche). Comenzamos a subir el gato hasta que notemos que comienza a levantar el coche:


  • Con la rueda del coche todavía en el suelo quitamos el tapacubos y aflojamos los tornillos de la rueda (pueden estar durísimos, así que ánimo):



  • Subimos el coche hasta que la rueda quede en el aire. Aflojamos los tornillos y los retiramos. Ya podemos quitar la rueda:


  • Esto es lo que veremos una vez retirada la rueda: la pinza de freno, el disco...etc.


  • Para poder llegar a las pastillas debemos levantar la pinza de freno, para ello debemos aflojar el tornillo inferior:














  • Podemos, como en este caso, utilizar una llave de vaso para aflojar el tornillo:


  • Aquí podéis ver como queda el tornillo aflojado. Ya solo nos queda retirarlo y levantar la pinza.



  • Aquí podéis ver la pinza levantada. Se ve el disco ventilado en medio y las dos pastillas de freno a los lados:
  • Sacaremos las pastillas viejas tirando de ellas. En principio deberían estar flojas, aunque es posible que haya que "jugar" un poco con ellas para poder sacarlas. Aquí podéis ver la diferencia de desgaste entre una pastilla nueva, a la izquierda de la imagen y una desgastada a la derecha.

  • Sacando la segunda pastilla:

  • Así es como quedarían las dos pastillas nuevas puestas en su soporte. Ahora hay que volver a poner la pinza en su sitio. Si la intentamos bajar veremos que los pistones sobresalen y pegan en las pastillas haciendo imposible poder cerrar la pinza. Esto es debido a que el líquido de frenos que hay en el circuito las ha empujado hacia afuera.



  •  Para poder empujar los pistones se puede utilizar un taco de madera y un par de sargentas. El taco de madera se utiliza para proteger la cabeza de los pistones y no marcarlas, doblarlas,...etc. Según vamos apretando las sargentas veremos como los pistones se van hundiendo poco a poco. Este proceso hay que llevarlo a cabo con cierto cuidado haciendo que los dos pistones se vayan hundiendo por igual: 



  • Antes de realizar este proceso con los pistones es conveniente abrir el recipiente del líquido de frenos ya que el nivel del mismo subirá y así podrá desalojar la presión y podremos trabajar con menos esfuerzo:


  • Una vez que hemos empujado los pistones hacia adentro, retiraremos las sargentas y el taco de madera y podemos bajar la pinza a su lugar original. Veremos que la parte inferior choca contra el agujero del tornillo:




  • Simplemente es necesario empujar el soporte del tornillo (tiene una especie de fuelle de goma) y automáticamente la pinza terminará de caer hasta su posición final:




  • En esta imagen podemos ver como queda la pinza una vez que la hemos bajado del todo. Solo restaría volver a poner el tornillo que hemos retirado al principio:



  • Lo apretaremos de nuevo con la llave de vaso:



  • Solo nos quedaría volver a poner la rueda y apretar los tornillos sin hacer mucha fuerza. Depues bajaríamos el coche del todo y terminaríamos de apretar los tornillos de la rueda: 


 Como podéis ver cambiar las pastillas del coche es una labor realmente sencilla y que nos saldrá bastante económica, solo el precio de las pastillas nuevas.

Si tienes un Kyron quizás te interesen: Brico: Cambio pastillas de freno y Brico: Cambio pastillas de freno traseras

 Desde aquí mil gracias a Carlos por las fotos y la dedicación a su Rodius.

Si alguien quiere colaborar con algún otro brico se puede poner en contacto conmigo de las siguientes maneras:

FORMULARIO DE CONTACTO


tengounssangyong@gmail.com






domingo, 12 de agosto de 2012

BRICO: Sustitución del sensor de agua del filtro de combustible





Hola de nuevo a todos.

En esta ocasión he tenido que sustituir el sensor de agua que va en el filtro de gasoil. La función de este sensor es la de detectar la posible presencia de agua en el combustible. Según dice el manual en caso de que se active hay que purgar el filtro para quitar el agua siguiendo un procedimiento que se detalla.

El caso es que tal y como os comentaba en una entrada anterior (AQUÍ) el chivato de "agua en el filtro" comenzó hace varios años a encenderse de vez en cuando y últimamente estaba continuamente encendido, con lo cual perdía todo su sentido...aparte de que sospecho el coche entraba en "modo protección" y tiraba algo menos o por lo menos esa sensación me daba.

El caso es que con 109.000 kilómetros me tocaba hacerle una de las revisiones habituales de aceite y filtros y he aprovechado para sustituir el dichoso sensor.

¿Donde comprarlo?

Inicialmente me dirigí a mi tienda habitual de repuestos y me dijeron que sobre 60€ :-( 

Uno de los lectores del blog (gracias Jorge!!) me escribió para comentarme algunas cosas y me dijo que él había comprado el filtro aquí: 

El precio: 37€ puesto en casa!!!.....bastante diferencia con el primer presupuesto.

Así que dicho y hecho, me puse en contacto con ellos por email para confirmar stock, precio y gastos de envío. Pagué por transferencia bancaria, y desde que confirmaron la transferencia en menos de 24 horas tenía el sensor en casa.

El sensor

Este es el sensor nuevo (es de la marca Delphi, ref: 9305-150A):


Un par de fotos más del "aparatejo":




 Aquí podemos ver el sensor viejo a la izquierda y el nuevo a la derecha. La conexión es idéntica en ambos por lo que parece que es compatible.... :-) El sensor viejo también es de Delphi según indica la leyenda en la parte de abajo (lo que no se distingue es la referencia):



En esta revisión (y creo que en la anterior también) he utilizado un filtro de gasoil de la marca Delphi. He leído en algún sitio que los de otras marcas podían dar problemas. Basándome en mi experiencia personal os puedo decir que he utilizado filtros de otras marcas y no he tenido ningún problema (que yo sepa).

De todas maneras y por "curarme en salud" estoy utilizando los de esta marca. La referencia para el Kyron 2.0 Xdi es HDF925 tal y como podéis ver en la siguiente fotografía:



¿Cómo sustituirlo?

Sustituirlo es bastante fácil, solo tenéis que seguir los pasos indicados en esta entrada:

Sustitución filtro gasoil, pero en vez de poner el sensor viejo ponéis el nuevo. 

También se puede sustituir el sensor sin cambiar el filtro, pero tened en cuenta que el filtro que quitemos estará lleno de gasoil y que el "pringue" está garantizado. Yo he aprovechado que ya tocaba sustituir el filtro para cambiar también el sensor. Pero bueno, esto ya queda a vuestra elección.


Fotos del proceso

Este es el filtro viejo con el sensor viejo:



Vaciando el gasoil del filtro en el contenedor de aceite. Una vez retirado el sensor también lo vacié por el otro lado. La verdad es que contiene más gasoil del que cabe esperar:



El filtro nuevo con el sensor nuevo, que al ser cuadrado (en vez de redondo como el antiguo) queda un tanto "raro":


Resultado

Desde que he sustituido el filtro y el sensor habré realizado uno 100-150 kilómetros y de momento la "maldita lucecita" sigue apagada y el coche anda bien por lo que parece que todo está correcto. Toquemos madera!!! que dure mucho tiempo apagada.


Nada más, espero que os haya sido de utilidad el brico y ya sabéis a mancharse las manos!!!

Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario...ya sabéis donde encontrarme: 


o dejad un comentario al final del artículo.

miércoles, 18 de abril de 2012

Problema freno trasero



Hola a todos.

Hace un par de años al pasar la ITV me dijeron que la rueda trasera derecha frenaba algo menos que la izquierda, que tendría que tensar el freno de mano. El caso es que no le di importancia y no me he vuelto a acordar del tema hasta hace unas semanas que volvía a pasar la ITV. En esta ocasión me dijeron que la rueda trasera derecha con el freno de mano no frenaba nada de nada. Me lo pusieron como falta leve por lo que pasé la ITV sin mayor problema.

El caso es que este fin de semana he soltado la rueda y he visto que estaba todo manchado de grasa, el disco, las pinzas... He quitado las pinzas y el disco, y está todo absolutamente pringado de grasa, inlcuso las zapatas del freno de mano, por lo que no me extraña que no frenen lo mas mínimo.

Os dejo unas fotos ilustrativas:







He soltado todo lo que he podido y sabido y todo indicaba que algún retén del palier (o el propio rodamiento) estaba roto. La verdad es que la rueda no sonaba nada por lo que estaba casi descartado el tema del rodamiento.

Lo de soltar el palier trasero se me antojaba cirugía mayor así que mejor dejarlo en manos de profesionales, en un taller de barrio en este caso.

Al parecer era un retén, lo pidieron ayer y hasta la semana que viene no lo traen, así que me han limpiado toda la grasa y me han vuelto a poner el retén en su sitio y parece que de momento no pierde nada. Así que la semana que viene iré a por el retén y si el coche sigue sin perder valvulina  en principio no lo pondré. El retén me lo quedaré yo por si en un futuro se reproduce el problema.

Ya os iré contando.

martes, 13 de marzo de 2012

Identificación visual del eje trasero: TONGIL - KSC

El eje trasero rígido de los Kyron/Actyon puede ser de dos tipos distintos: TONGIL y KSC (son casi iguales). Para identificar cual llevamos debemos fijarnos en lo siguiente:


Adjunto el diagrama de cada uno de los dos tipos:



martes, 31 de enero de 2012

BRICO: Sustitución de las bujías de precalentamiento (calentadores)



En esta ocasión vamos a ver como se sustituyen las bujías de precalentamiento o calentadores de los motores diésel, en este caso del propulsor 2.0 xdi de SsangYong.

¿Para que sirven los calentadores?

La función de estos calentadores es calentar el gasoil que se va a quemar en el proceso de arranque del motor. En los motores de gasolina, esta explosiona cuando salta la chispa en la bujía. En el caso de los motores diesel el gasoil no explosiona sino que "arde", se quema. Para que el gasoil se queme este tiene que estar a una temperatura (y presión) determinada. Por eso cuando está el motor frío las bujías de precalentamiento calientan el gasoil facilitando su combustión. Para ello la punta de las bujías se pone "al rojo"  calentando el gasoil que está a su alrededor. Cuando el motor está en marcha estas bujías están "apagadas" por así decirlo, al contrario que en los motores de gasolina en los cuales las bujías están generando chispa continuamente.

En el siguiente vídeo que he  encontrado en la red podéis ver como se calientan estas bujías en los diésel:



Lo que han hecho ha sido conectarlo directamente a una batería de coche para ver que ocurre en el calentador. Como veremos más adelante esta es una de las maneras que existen para ver que calentador está fallando.

¿Cuando hay que sustituir los calentadores?

Que yo sepa no hay una regla que nos indique cuando hay que sustituirlos. Yo diría que cuando se estropee alguno de ellos.

Como ya hemos mencionado anteriormente al arrancar el coche (estando este frío) los calentadores se activan durante unos segundos. Esta activación se ve reflejada en un "chivato" amarillo (naranja?) que tenemos en el salpicadero con un dibujo en forma de muelle o resistencia. Normalmente este indicador se ilumina durante unos segundos y se apaga al arrancar.



Si una vez que hemos arrancado el vehículo esta luz se vuelve a encender (y ya no se apaga) quiere decir que uno o varios calentadores no están funcionando.

Con un calentador estropeado en general los diesel arrancan sin mayor problema siempre que la temperatura no sea muy baja. Con dos estropeados y con frío en el ambiente al coche le costará arrancar...incluso se negará a hacerlo.

¿Cómo identificar el calentador que no funciona?

Yo os recomiendo sustituir los 4 calentadores a la vez, ya que si falla uno, a los otros tres no les quedará mucha vida y lo más probable es que fallen en breve, pero bueno teniendo en cuenta la época que nos ha tocado vivir no está de más poder economizar al máximo y sustituir uno solo.

Método 1: Tester o polímetro.


  1.  Desconectaremos el contacto del coche.
  2.  Desconectamos el cable de la bujía que vamos a comprobar.
  3. Seleccionamos en el tester la escala ohmios (resistencia). Situamos el terminal positivo (cable rojo) en la parte que asoma de la bujía, es decir, donde iba conectado el capuchón que hemos desconectado. El terminal negativo del tester (cable negro) lo situamos tocando masa: por ejem plo la culata, un tornillo que vaya al chasis del coche, etc. El tester nos tiene que dar una lectura muy baja  de 1 a 3 ohmios (o valores cercanos a estos). Si la resisitencia (lectura del display) es muy alta quiere decir que el calentador está estropeado (bobina de la bujía rota). 
Este método puede "fallar" ya que puede existir algún calentador que funcione, pero que apenas caliente.

Método 2: Conexión directa a la batería.

Tal y como se ve en el vídeo del comienzo de la entrada. Hay que tener mucho cuidado....

¿Cuanto cuestan?

Yo los he comprado en Oscaro por 22€ cada una. También disponen de otras marcas, mas caras y más baratas, a gusto del consumidor.



Hay más tiendas de repuestos online y podéis preguntar en vuestra tienda de recambios habitual.


He aprovechado el pedido para comprar los filtros ya que en breve me toca sustituirlos.

¿Que herramientas hacen falta?
  • Yo he utilizado una llave de tubo del número 10. Se puede utilizar una llave de vasos pero estos tienen que ser bastante largos ya que de lo contrario la parte que sobresale de la bujía (donde va conectado el cable) pegará en el fondo del vaso y no podréis utilizarla.

Esta llave la he tenido que "desgastar" con una piedra de esmeril  ya que aunque la probé con las bujías que compré y encaba perfectamente, no cabía en el hueco de la culata (la compré en LeroyMerlin por unos 7€).

Antes:

Después de pasarla por la piedra ;-) :



Podéis ver que el "vaso" de la derecha es más estrecho que el de la izquierda, mientras que en la primera foto eran prácticamente iguales.
  • También he utilizado una llave plana 10-11 para hacer girar la llave de tubo.


  • Unos alicates.

Pasos a seguir:


  •  Retiramos el protector de plástico. Hay que aflojar los 4 tornillos del 10 que tiene en cada esquina.



  • Esta es la panorámica que tenemos una vez retirado el protector.



  • Debajo del capuchón negro de la derecha (al que le llega el cable negro) está la bujía de precalentamiento. Para retirar este capuchón me he ayudado de unos alicates ya que estaba bastante duro y no hay mucho sitio para meter la mano.


  • Dos fotos de la parte superior de la bujía que asoma dentro del hueco en la culata una vez retirado el capuchón:





  • Este es el capuchón que iba conectado a la bujía. Este en concreto estaba manchado de aceite. Es el más cercano a la boca de llenado de aceite por lo que probablemente se haya manchado con esos "chorritos" de aceite que se me suelen caer al rellenar.


  • Metemos la llave de tubo en el hueco y la hacemos encajar en la cabeza de la bujía. Nos valemos de la llave plana para hacer fuerza y aflojar la bujía. Una vez que se afloja un par de vueltas podemos continuar girando la llave de tubo con la mano.


  • Una vez aflojada del todo (tiene más rosca de la que aparenta) he utilizado los alicates para "pescar" la bujía.


  • Arriba la bujia vieja, abajo la nueva.


Para poner la bujía nueva: introducela en el hueco y comienza a girarla con llave de tubo utilizando la mano. Es casi imposible enroscarla torcida pero no la fuerces ya que puedes estropear la rosca. Casi al final del todo tendrás que ayudarte de la otra llave. Apriétala pero sin pasarte. Vuelve a situar el capuchón sobre el conector de la bujía asegurandote de que se conecta de forma correcta. Yo he tuilizado el alicate para empujar el capuchón hacia abajo (con cuidado de no romper nada).

Cosas varias


  • Se recomienda desconectar el borne negativo de la batería para evitar cualquier "chispazo". Yo no lo he hecho, pero bueno, no está de más.
  • Las bujías que trae de origen el coche son de la marca BERU, aunque la refernecia no es exacta a las que le he puesto. Según la página de BERU son las correctas:



  • He leído que con el motor caliente es más sencillo retirar las bujías. Yo en concreto hacía dos horas que había parado el motor y lo he vuelto a encender para meter el coche en el garaje. El motor estaba caliente pero no llegaba a quemar.


Os dejo un vídeo que he encontrado en Youtube, es bastante esclarecedor (hay muchos más):




Pues nada, como siempre me despido animándoos a que os manchéis un poco las manos de grasa. Si tenéis alguna duda ya sabéis como localizarme, prometo contestar en menos de 6 meses ;-)