Afil OSCARO 1

viernes, 20 de diciembre de 2013

BRICO: Sustitución discos y pastillas de freno del Rexton II 270

En esta ocasión os propongo un fantástico y excelentemente elaborado brico para el Rexton que me ha enviado TREMPOLIN (MUCHAS GRACIAS!!!!) , forero de usuariossangyong. Podéis descargaros el PDF original desde AQUÍ.

He copiado el brico directamente para que podáis verlo online:

BRICO-CONSEJO PARA PODER CAMBIAR LOS DISCOS DE FRENO Y LAS PASTILLAS DE FRENO DEL REXTON II 270 XDI AUTOMATICO 2005. TREMPOLIN REALIZA EL BRICO EN AGRADECIMIENTO DE TODOS AQUELLOS QUE DESINTERESADAMENTE AYUDAN A LOS DEMÀS DE FORMA TOTALMENTE ALTRUISTA AL IGUAL QUE MI PERSONA…

RUEDAS DELANTERAS

Observaciones: en mi Rexton el 4x4 no es permanente como en modelos posteriores.

¿Cuando cambiar los discos y las pastillas de freno? Lo que he encontrado creo que responderá a nuestras preguntas: Los límites de disco de freno con abs es de mínimo de desgaste 23,9 mm

FRENO: Grosor del disco de freno

1. Medir el espesor del disco en más de cuatro puntos.
2. Si alguno de los puntos medidos es inferior al límite de desgaste, re-emplace el disco de freno por uno nuevo.
Espesor del disco nuevo aprox 26 mm. Límite de desgaste 23,4 mm(pasando el dedo hay mucha rebaba).

Pastillas de freno

Espesor de las pastillas nuevas 10,5 mm. Límite de desgaste 2 mm.
Mejor pedir las piezas con la referencia del fabricante, evitareis muchos problemas. En el taller y con la referencia de vuestro rex(tarjeta inspección) os la deberían de dar sin problema creo…

Listado de Herramientas

Se precisan pocas herramientas y ser metódicos en el desmontaje y montaje o el problema adyacente será muy caro en el taller.

  • Llave dinamométrica (es recomendable por el apriete del par de los tornillos), medidas de vasos de 21,19,17,14,13,10.
  • Llaves allen 10,5. 
  • Líquido de aflojalotodo.
  • Espray limpiador de frenos y otro para el disco de freno o alcohol de quemar(esto es importante o los discos pueden ladearse después “según recomendación de un compañero del foro”). 
  • Un buen espray lubricador 
  • Líquido o pasta fijador de tornillos.
  • Martillo de goma, el manual de taller del Rex para saber el par de apriete de los tornillos… (http://usuariosssangyong.mforos.com/534986/9879137-manual-de-taller/es un foro cojonudo pero os tocará bajarlo en inglés).
  • Grasa de rodamientos
  • Pincel
  • Nanas metálicas o algún rascador metálico. 
  • Destornillador de estrella y alguno plano. 
  • Unas alicates de punta fina. 
  • 3 sargentos y unas maderas. 
  • Una mesa o banco de trabajo.
  • Y ya no recuerdo más…


Comenzamos el brico



  • Levantamos el Rexton con el elevador o gato del Rexton y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los 6 tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda. Ssanyong Rexton(de aquí en adelante Rex).
  •  Sacáis las zapatas de freno y la mordaza y las depositas en una mesa de trabajo, ya hay brico-consejo para saber como hacerlo si buscáis en el foro de Ssanyong. Es fácil, aflojar primero los dos tornillos laterales de vaso 14 y saldrá la primera parte de la mordaza, después y por detrás sacar dos tornillos de vaso 19 y os quedará la pieza en la mano donde después ya cambiareis las zapatas, de momento limpiarlo todo con espray limpiafrenos o similar y engrasar las partes que toca. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.


Seguimos adelante


  • Quedará a la vista el buje de la rueda, acostumbro a poner algún trípode pequeño para asegurar que no se caiga el Rex. También tengo otros para improvisar ya que son baratos y veréis que necesarios son también para los que no tenemos taller mecánico.


  • Ahora hay que sacar los seis tornillos allen de la tapa y como que el disco gira poner hacer como yo, al ser los discos ventilados ponéis un tope y el caballete. Podéis hacerlo de otra manera, que es dejando la rueda puesta y sacar primero la pieza de desangraba la tracción permanente.



  • Se saca una arandela que hace tope dentro de una pequeña guía y saldrá un engranaje y un muelle.



Seguimos adelante


  • Aparece una arandela extraña(no hay foto), después aunque parezca extraño hay que forzar la pieza un poco de dentro hacia afuera(pequeñas llaves allen ayudan o alicates de punta) para extraerla, ya la volveremos a poner y quedará bien(hay que agradecer el consejo de un forero experto que me orientó).
  • Aparecen tres tornillos de cabeza plana que hay que sacar, yo tuve que aflojarlos con un destornillador de impacto o fastidiaba la cabeza del tornillo, estaban muy apretados.
  • Sacada la caprichosa pieza nos encontramos otra con dos orificios que hay que desenroscar, no hace falta herramienta especial sino un poco de ingenio con dos llaves allen (el par de apriete es solo de 15 Nm.) Desenroscar sentido antihorario (izquierda). Fijaros en la posición que después han de coincidir con los tornillos.




Con dos allen y haciendo palanca se desenrosca a la izquierda fácilmente.


  • Sacáis cojinete interno, arandela.
  • El disco de freno ya queda libre, sacáis el disco de freno, puede que un golpecillo del martillo de goma ayude...




Y si tenéis un banco de trabajo donde haya un tornillo para fijar el disco mejor, sino ideé también una forma que os puede servir fácilmente con dos sargentos, dos maderas de unos 5 cms alto y dos destornilladores anchos o llaves allen.


  • Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades o que no queden bien solapadas(fallo muy común de los que no somos profesionales y después vienen los problemas). El disco nos queda en tres piezas por separar, después de aflojar los tornillos sigue el buje sujeto a la platina posterior al disco que va encastrada milimétricamente al buje, por lo que podéis separarlos de varias maneras, lo ideal es con una herramienta específica pero nosotros haremos uso d el espray aflojalotodo, de unos tornillos roscados iguales a los que sacáis pero unos 3 cms mas largos, para que al roscarlos hagan que se separen la pieza posterior. Hay que apretarlos poco a poco ya que la pieza de atrás ajusta milimétricamente y debe salir en perfecto paralelo al disco…




  • Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.




Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex utilizando una llave dinamométrica que si buscáis os puede salir barata (tuve suerte y la encontré por 22 eu).

RUEDAS TRASERAS

Observaciones; es bastante mas sencillo que las ruedas delanteras, en este caso no tiene el sistema de engranado 4x4 el palier que encaja en la rueda. El disco en este caso es macizo y no ventilado y las zapatas de freno a mitad de tamaño que las delanteras.
  • Levantamos el Rex con el elevador o gato del Rex y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda.



  • Desmontamos al igual que las ruedas delanteras la mordaza de freno. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.
  • El disco aunque parece pegado o atornillado esta ya suelto y con unos golpecitos y un poco de líquido aflojalotodo o limpiador de frenos antes se desencaja.




  • Dejar actuar el limpiador de frenos y con un cepillo o nanas metálicas muy finas limpiar bien, después engrasar en el interior los muelles que ejercen presión interior, que son para la actuación del freno de mano, que actua separando las zapatas interiores contra el interior del disco.



  • Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.




Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex
  • Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades.


lunes, 16 de diciembre de 2013

EGR (II):Brico Limpieza de la válvula EGR


En esta ocasión me he animado a darle un "repasito" a la EGR. En el siguiente artículo que hice hace unos días podéis ver que es y para que sirve la EGR. AQUI

El coche tiene actualmente 133.000 kms (por cierto le acabo de hacer el cambio de aceite y filtros). Tenía el miedo de encontrarme la válvula muy obstruida y la verdad es que estaba muy sucia pero menos de lo que yo pensaba. Se trata de la válvula EGR mecánica del motor 2.0 xdi del Ssangyong Kyron del 2.006:

Válvula EGR en el Kyron 2.0

Para poder retirarla tenemos que soltar la abrazadera del manguito que llega a la EGR y 6 tornillos que la sujetan. Existen 4 tornillos allen, dos a la derecha:
Tornillos allen

 Y otros dos a la izquierda:
Tornillos allen
Por debajo le llega otro tubo que está sujeto mediante dos tornillos del nº 10, la cabeza del tornillo está por la parte de abajo.

 Uno a la derecha:
La cabeza del tornillo está por debajo

Y otro a la izquierda:
La cabeza del tornillo está por debajo

Lo primero que he hecho ha sido soltar la abrazadera del manguito que entra por la parte frontal de la válvula. Simplemente tenemos que utilizar un destornillador plano...¡¡¡muy fácil!!!

Únicamente haciendo esto ya podemos echarle un vistazo al interior de la EGR y ver su estado. En la foto se puede apreciar la carbonilla adherida a las paredes y al vástago de la válvula.

Interior de la EGR llena de carbonilla

El siguiente paso es soltar el tubo de vacío que activa (abre y cierra) la válvula. Nos ayudaremos de un destornillador, con mucho cuidado de no dañar el tubo de goma:

Tubo de vacío de la EGR

Una vez suelto lo podemos dejar así:

Ya hemos soltado el tubo de vacío
En este punto comenzamos a soltar los 6 tornillos que sujetan la EGR. Yo he soltado primero los 4 tornillos allen, dos de los cuales estaban realmente duros, yo creo que llevaban algo de fijatornillos, un producto parecido al pegamento que evita que los tornillos se aflojen con las vibraciones, etc.

Soltamos los tornillos
Una vez retirados los 4 tornillos allen, he procedido a soltar los 2 del tubo inferior (del nº10), para poder acceder con facilidad, he tenido que soltar la pieza negra sobre la que se sujeta la tapa de plástico que cubre el motor. En la foto anterior he marcado con dos flechas rojas donde están los tornillos que la sujetan. Si no recuerdo mal en la parte superior hay dos tornillo del nº10 y en la inferior un tornillo del nº13.

Soporte de la tapa motor

Otra vista del soporte de la tapa motor

El tornillo de la derecha tiene buen acceso (más o menos), pero el de la izquierda es un poco más complicado. Yo he utilizado una llave de tubo del 10-11 y la he hecho girar con una llave plana del 11. Cuesta un poco pero con un poco de paciencia se puede hacer, tal y como podéis ver en la foto siguiente:

Soltando el último tornillo de la EGR
En la siguiente foto podéis ver como queda el hueco donde estaba la EGR.  ¡¡¡MUCHO CUIDADO!!! En cada uno de los tubos existe una junta metálica que no debemos perder.

Bueno, pues ya está fuera nuestra amiga la EGR.
EGR mecánica del Ssangyong Kyron 2.0
Echemos un vistazo a ver como está por dentro, primero por un lado:
Interior de la válvula EGR del Kyron 2.0 llena de carbonilla

Y ahora por el otro:
Interior de la válvula EGR del Kyron 2.0 llena de carbonilla

No tengo fotos del proceso de limpieza tenía las manos (los guantes) como para andar tocando el móvil :-)

Pero os comento que para limpiarla he utilizado:
  • Un destornillador plano para rascar lo más gordo. Evitando en todo momento marcar el interior de la válvula.
  • Un estropajo verde para frotar bien todo el interior.
  • Aguarrás (trementina) a modo de limpiador. No se si será lo más adecuado, pero era lo que tenía a mano y la verdad es que me ha funcionado bastante bien, disolvía la carbonilla con relativa facilidad. He tenido cuidado de que no entrase nada por el agujero del tubo de vacío. En varios bricos que hay por la red utilizan KH7 (desengrasante) para limpiarla. "Cada maestrillo tiene su librillo".
  • Un rollo de papel....mucho papel.
  • Una brocha vieja.
Después de un buen rato, este ha sido el resultado (podía haber sido mejor, pero no me cabían bien los dedos...). Por un lado:


Y por el otro:

Y la entrada inferior también la he limpiado:

Así ha quedado por fuera...la verdad es que no ha cambiado mucho:

Antes de volverla ha poner, si miramos en el motor en el hueco donde estaba la válvula podemos ver la cantidad de carbonilla que existe en el interior:

Vamos a intentar limpiar todo lo que podamos evitando que caiga dentro. Lo correcto sería desmontar toda la admisión y limpiarla, pero se me antoja una tarea bastante laboriosa.

Únicamente he quitado lo más gordo utilizando un destornillador. He puesto un papel para evitar manchar nada y que cayesen restos de carbonilla en el tubo inferior:

Limpiando el tubo de admisión
La verdad es que apenas se nota la limpieza :-(

Tubo de admisión después

Ahora solo resta volver a montar todo. Primero he puesto los 4 tornillos allen, sin olvidarnos de la junta metálica. A los tornillos les he puesto una gota de fijatornillos:



Después he atornillado el tubo inferior, sin olvidarnos de la correspondiente junta. Posteriormente volvemos a conectar el tubo de vacío y ya tenemos la EGR puesta en su sitio.

Solo restaría volver a poner en sus sitio el soporte de la tapa-motor con sus tres tornillos y finalmente la tapa motor.

Espero que os resulte interesante.

Si queréis saber algo más sobre las EGR aquí os dejo un link con unas explicaciones sobre su funcionamiento, averías, etc.