BRICO: Cambio pastillas de freno - RODIUS

Hola de nuevo.

En esta ocasión os traigo un interesante BRICO sobre como sustituir las pastillas de freno delanteras de un SsangYong Rodius, por cortesía de Carlos, un lector del blog.

El material que vamos a utilizar, de izquierda a derecha:

• Un gato hidráulico para levantar el coche (el Rodius pesa lo suyo!)
• Una llave para aflojar los tornillos de la rueda.
• Una llave para aflojar el tornillo de la pinza de freno.
• Unas sargentas.
• Un mártir de madera.
• Las pastillas de freno nuevas ;-)

Los pasos a realizar son muy similares para todos los coches:

• Nos situamos en una superficie lisa, llana y dura. Situamos el gato debajo del coche en las marcas   específicas que tiene en la parte inferior (mirar en el manual del coche). Comenzamos a subir el gato hasta que notemos que comienza a levantar el coche:

• Con la rueda del coche todavía en el suelo quitamos el tapacubos y aflojamos los tornillos de la rueda (pueden estar durísimos, así que ánimo):

• Subimos el coche hasta que la rueda quede en el aire. Aflojamos los tornillos y los retiramos. Ya podemos quitar la rueda:

• Esto es lo que veremos una vez retirada la rueda: la pinza de freno, el disco...etc.

• Para poder llegar a las pastillas debemos levantar la pinza de freno, para ello debemos aflojar el tornillo inferior:

• Podemos, como en este caso, utilizar una llave de vaso para aflojar el tornillo:

• Aquí podéis ver como queda el tornillo aflojado. Ya solo nos queda retirarlo y levantar la pinza.

• Aquí podéis ver la pinza levantada. Se ve el disco ventilado en medio y las dos pastillas de freno a los lados:

• Sacaremos las pastillas viejas tirando de ellas. En principio deberían estar flojas, aunque es posible que haya que "jugar" un poco con ellas para poder sacarlas. Aquí podéis ver la diferencia de desgaste entre una pastilla nueva, a la izquierda de la imagen y una desgastada a la derecha.

• Sacando la segunda pastilla:

• Así es como quedarían las dos pastillas nuevas puestas en su soporte. Ahora hay que volver a poner la pinza en su sitio. Si la intentamos bajar veremos que los pistones sobresalen y pegan en las pastillas haciendo imposible poder cerrar la pinza. Esto es debido a que el líquido de frenos que hay en el circuito las ha empujado hacia afuera.

•  Para poder empujar los pistones se puede utilizar un taco de madera y un par de sargentas. El taco de madera se utiliza para proteger la cabeza de los pistones y no marcarlas, doblarlas,...etc. Según vamos apretando las sargentas veremos como los pistones se van hundiendo poco a poco. Este proceso hay que llevarlo a cabo con cierto cuidado haciendo que los dos pistones se vayan hundiendo por igual: 

• Antes de realizar este proceso con los pistones es conveniente abrir el recipiente del líquido de frenos ya que el nivel del mismo subirá y así podrá desalojar la presión y podremos trabajar con menos esfuerzo:

• Una vez que hemos empujado los pistones hacia adentro, retiraremos las sargentas y el taco de madera y podemos bajar la pinza a su lugar original. Veremos que la parte inferior choca contra el agujero del tornillo:

• Simplemente es necesario empujar el soporte del tornillo (tiene una especie de fuelle de goma) y automáticamente la pinza terminará de caer hasta su posición final:

• En esta imagen podemos ver como queda la pinza una vez que la hemos bajado del todo. Solo restaría volver a poner el tornillo que hemos retirado al principio:

• Lo apretaremos de nuevo con la llave de vaso:

• Solo nos quedaría volver a poner la rueda y apretar los tornillos sin hacer mucha fuerza. Depues bajaríamos el coche del todo y terminaríamos de apretar los tornillos de la rueda: 

 Como podéis ver cambiar las pastillas del coche es una labor realmente sencilla y que nos saldrá bastante económica, solo el precio de las pastillas nuevas.

Si tienes un Kyron quizás te interesen: Brico: Cambio pastillas de freno y Brico: Cambio pastillas de freno traseras

 Desde aquí mil gracias a Carlos por las fotos y la dedicación a su Rodius.

Si alguien quiere colaborar con algún otro brico se puede poner en contacto conmigo de las siguientes maneras:

FORMULARIO DE CONTACTO


tengounssangyong@gmail.com

BRICO: Sustitución de las bujías de precalentamiento (calentadores)

En esta ocasión vamos a ver como se sustituyen las bujías de precalentamiento o calentadores de los motores diésel, en este caso del propulsor 2.0 xdi de SsangYong.

¿Para que sirven los calentadores?

La función de estos calentadores es calentar el gasoil que se va a quemar en el proceso de arranque del motor. En los motores de gasolina, esta explosiona cuando salta la chispa en la bujía. En el caso de los motores diesel el gasoil no explosiona sino que "arde", se quema. Para que el gasoil se queme este tiene que estar a una temperatura (y presión) determinada. Por eso cuando está el motor frío las bujías de precalentamiento calientan el gasoil facilitando su combustión. Para ello la punta de las bujías se pone "al rojo"  calentando el gasoil que está a su alrededor. Cuando el motor está en marcha estas bujías están "apagadas" por así decirlo, al contrario que en los motores de gasolina en los cuales las bujías están generando chispa continuamente.

En el siguiente vídeo que he  encontrado en la red podéis ver como se calientan estas bujías en los diésel:

Lo que han hecho ha sido conectarlo directamente a una batería de coche para ver que ocurre en el calentador. Como veremos más adelante esta es una de las maneras que existen para ver que calentador está fallando.

¿Cuando hay que sustituir los calentadores?

Que yo sepa no hay una regla que nos indique cuando hay que sustituirlos. Yo diría que cuando se estropee alguno de ellos.

Como ya hemos mencionado anteriormente al arrancar el coche (estando este frío) los calentadores se activan durante unos segundos. Esta activación se ve reflejada en un "chivato" amarillo (naranja?) que tenemos en el salpicadero con un dibujo en forma de muelle o resistencia. Normalmente este indicador se ilumina durante unos segundos y se apaga al arrancar.

Si una vez que hemos arrancado el vehículo esta luz se vuelve a encender (y ya no se apaga) quiere decir que uno o varios calentadores no están funcionando.

Con un calentador estropeado en general los diesel arrancan sin mayor problema siempre que la temperatura no sea muy baja. Con dos estropeados y con frío en el ambiente al coche le costará arrancar...incluso se negará a hacerlo.

¿Cómo identificar el calentador que no funciona?

Yo os recomiendo sustituir los 4 calentadores a la vez, ya que si falla uno, a los otros tres no les quedará mucha vida y lo más probable es que fallen en breve, pero bueno teniendo en cuenta la época que nos ha tocado vivir no está de más poder economizar al máximo y sustituir uno solo.

Método 1: Tester o polímetro.

1.  Desconectaremos el contacto del coche.
2.  Desconectamos el cable de la bujía que vamos a comprobar.
3. Seleccionamos en el tester la escala ohmios (resistencia). Situamos el terminal positivo (cable rojo) en la parte que asoma de la bujía, es decir, donde iba conectado el capuchón que hemos desconectado. El terminal negativo del tester (cable negro) lo situamos tocando masa: por ejem plo la culata, un tornillo que vaya al chasis del coche, etc. El tester nos tiene que dar una lectura muy baja  de 1 a 3 ohmios (o valores cercanos a estos). Si la resisitencia (lectura del display) es muy alta quiere decir que el calentador está estropeado (bobina de la bujía rota). 

Este método puede "fallar" ya que puede existir algún calentador que funcione, pero que apenas caliente.

Método 2: Conexión directa a la batería.

Tal y como se ve en el vídeo del comienzo de la entrada. Hay que tener mucho cuidado....

¿Cuanto cuestan?

Yo los he comprado en Oscaro por 22€ cada una. También disponen de otras marcas, mas caras y más baratas, a gusto del consumidor.

Hay más tiendas de repuestos online y podéis preguntar en vuestra tienda de recambios habitual.

He aprovechado el pedido para comprar los filtros ya que en breve me toca sustituirlos.

¿Que herramientas hacen falta?

• Yo he utilizado una llave de tubo del número 10. Se puede utilizar una llave de vasos pero estos tienen que ser bastante largos ya que de lo contrario la parte que sobresale de la bujía (donde va conectado el cable) pegará en el fondo del vaso y no podréis utilizarla.

Esta llave la he tenido que "desgastar" con una piedra de esmeril  ya que aunque la probé con las bujías que compré y encaba perfectamente, no cabía en el hueco de la culata (la compré en LeroyMerlin por unos 7€).

Antes:

Después de pasarla por la piedra ;-) :

Podéis ver que el "vaso" de la derecha es más estrecho que el de la izquierda, mientras que en la primera foto eran prácticamente iguales.

• También he utilizado una llave plana 10-11 para hacer girar la llave de tubo.

• Unos alicates.

Pasos a seguir:

•  Retiramos el protector de plástico. Hay que aflojar los 4 tornillos del 10 que tiene en cada esquina.

• Esta es la panorámica que tenemos una vez retirado el protector.

• Debajo del capuchón negro de la derecha (al que le llega el cable negro) está la bujía de precalentamiento. Para retirar este capuchón me he ayudado de unos alicates ya que estaba bastante duro y no hay mucho sitio para meter la mano.

• Dos fotos de la parte superior de la bujía que asoma dentro del hueco en la culata una vez retirado el capuchón:

• Este es el capuchón que iba conectado a la bujía. Este en concreto estaba manchado de aceite. Es el más cercano a la boca de llenado de aceite por lo que probablemente se haya manchado con esos "chorritos" de aceite que se me suelen caer al rellenar.

• Metemos la llave de tubo en el hueco y la hacemos encajar en la cabeza de la bujía. Nos valemos de la llave plana para hacer fuerza y aflojar la bujía. Una vez que se afloja un par de vueltas podemos continuar girando la llave de tubo con la mano.

• Una vez aflojada del todo (tiene más rosca de la que aparenta) he utilizado los alicates para "pescar" la bujía.

• Arriba la bujia vieja, abajo la nueva.

Para poner la bujía nueva: introducela en el hueco y comienza a girarla con llave de tubo utilizando la mano. Es casi imposible enroscarla torcida pero no la fuerces ya que puedes estropear la rosca. Casi al final del todo tendrás que ayudarte de la otra llave. Apriétala pero sin pasarte. Vuelve a situar el capuchón sobre el conector de la bujía asegurandote de que se conecta de forma correcta. Yo he tuilizado el alicate para empujar el capuchón hacia abajo (con cuidado de no romper nada).

Cosas varias

• Se recomienda desconectar el borne negativo de la batería para evitar cualquier "chispazo". Yo no lo he hecho, pero bueno, no está de más.
• Las bujías que trae de origen el coche son de la marca BERU, aunque la refernecia no es exacta a las que le he puesto. Según la página de BERU son las correctas:

• He leído que con el motor caliente es más sencillo retirar las bujías. Yo en concreto hacía dos horas que había parado el motor y lo he vuelto a encender para meter el coche en el garaje. El motor estaba caliente pero no llegaba a quemar.

Os dejo un vídeo que he encontrado en Youtube, es bastante esclarecedor (hay muchos más):

Pues nada, como siempre me despido animándoos a que os manchéis un poco las manos de grasa. Si tenéis alguna duda ya sabéis como localizarme, prometo contestar en menos de 6 meses ;-)

Revisión de los 60.000 kms (II): Cambio de aceite y filtro de aceite (brico)

En este brico vamos a ver como cambiar el aceite motor del coche. Yo he utilizado Repsol Elite Competición 5-40 que es el que recomienda Repsol para este coche en su página Web y que cumple con lo exigido por el fabricante, en concreto la norma MB 229.31.  Os dejo el link de los aceites recomendado por Repsol para el Kyron.

Sobre precios comentaros que primero miré en Norauto y cada lata valía más de 37 €, en Eroski algo más de 33 € por lata.

Para poder acceder cómodamente a los bajos del coche, tanto para cambiar el aceite de los diferenciales como al tapón de vaciado del Carter, etc es necesario elevar el coche. Yo opté por acercarme hasta un centro de “bricolaje del automóvil” donde puedes alquilar un box con herramientas y un elevador. Para los que son de la zona comentarles que en Portugalete (Vizcaya) se encuentra HTMBoxes donde disponen de varios elevadores, todo tipo de herramientas, etc. Aquí os dejo el link a su página Web: HTMBoxes.

Por el resto de España hay centros del estilo: Car and You

¡Nos ponemos manos a la obra!

Antes de elevar el coche es conveniente quitar el tapón por donde rellenamos el aceite así como la varilla de manera que pueda entrar aire y el aceite salga con más facilidad por el tapón de vaciado.

Una vez elevado el coche tenemos que localizar el tapón de vaciado del aceite motor, que es el siguiente:

Antes de aflojarlo es conveniente situar justo debajo el extractor de aceites (por llamarlo de laguna manera) de manera que si gotea algo no caiga al suelo, he encontrado una foto para que os hagáis una idea de cómo es:

Aflojáis poco a poco el tornillo hasta que comience a salir el aceite. Cuidado porque el chorro de aceite puede estar muy caliente!!!

Dejaremos que caiga el aceite durante unos minutos hasta que deje de gotear, de esta manera nos aseguraremos de que no queda aceite “viejo” dentro del motor.

A continuación pondremos de nuevo el tornillo de vaciado, pero antes es recomendable sustituir la arandela que lleva por otra nueva, así nos evitaremos futuras pérdidas de aceite. Hay gente que añade en la rosca del tornillo unas gotas de sellador-fijador  para hacer más consistente si cabe, el cierre. Yo nunca lo he utilizado y no he tenido ningún tipo de problema.

Ahora ya podemos volver a bajar el coche para poder trabajar en el motor (antes de bajar el elevador aseguraros de que habéis retirado el recogedor de aceites, etc)

Vamos a ver como sustituir el filtro de aceite. Por cierto la referencia del mismo para Kyron 2.0 es:

En primer lugar tenemos que retirar la tapa de plástico que cubre el motor y que está sujeta por cuatro tuercas, de este paso no tengo foto pero es realmente sencillo ;-)

Una vez retirado este protector de plástico el motor del Kyron tiene el siguiente aspecto:

El círculo rojo indica donde está la tapa del filtro de aceite. Para retirar esta tapa yo he utilizado un llave de “carraca” con un vaso específico para filtros:

Aflojamos la tapa con la llave hasta que podamos hacerlo con la mano. Una vez suelta tiraremos hacia arriba y junto con la tapa saldrá el cartucho filtrante:

El cartucho tendrá algo de aceite pero no debería ni si quiera gotear ya que al estar en una posición elevada todo el aceite ha ido cayendo a la zona baja del motor (y ya lo hemos vaciado).

Aquí podemos ver el conjunto “tapa-filtro”:

Ahora debemos retirar el filtro viejo y poner el  nuevo en la tapa. El filtro, en uno de sus extremos (en el hueco central) tiene una especie de muesca que encaja en la tapa del filtro.

Muesca el filtro:

Muesca de la tapa (no se ve muy bien):

Si os fijáis en la rosca de la tapa existe una junta de goma. Esta junta debe ser sustituida para evitar fugas de aceite. En la caja del filtro nuevo viene la junta que debemos poner:

Ojo! En la caja del recambio del filtro también viene una arandela para el tornillo de vaciado del carter, pero es demasiado grande y no vale para nuestros coches.

Una vez puesta la junta de goma y encajado el nuevo cartucho filtrante nos quedará algo así:

Lo volvemos a poner en el motor y enroscamos a mano todo lo fuerte (muy fuerte) que podamos y si acaso un poco (muy poco!) con la llave.

(Añadido el 24-05-2013) Video brico sustitución filtro de aceite:

Ahora ya podemos comenzar a echar el nuevo aceite en el motor:

Recordad que son más de 5 litros por lo que son necesarias dos latas de aceite. La primera lata “se la traga” sin pestañear. La segunda lata id echándola con más cuidado y mirando la varilla para no pasaros de nivel.

En mi caso de la segunda lata eché dos litros, así que en total entraron 7 litros:

Tendré que mirar el nivel de nuevo, ya que el filtro se llenará de aceite y el nivel bajará algo, pero basándome en otros cambios, el total suele andar sobre los 7,5 litros. Así que cuando en los talleres nos cobran los 10 litros muy mal hecho por su parte, a no ser que nos devuelvan la lata de aceite con lo que ha sobrado.

En los días siguientes es conveniente echar un vistazo tanto al tapón de vaciado como al del filtro para ver que no tenemos ninguna fuga de aceite. Por otra parte y como ya os he comentado es necesario revisar el nivel una vez que hayamos circulado con el coche ya que el filtro de aceite “absorberá” algo de aceite y puede que baje algo.

Los 2.5 litros que suelen sobrar los utilizo para ir rellenando a lo largo de los siguientes 15.000 kms (hasta la siguiente revisión) y por experiencia se que voy a tener que echar casi  todo.

¡Bueno pues ya está cambiado el aceite! En el próximo brico veremos como cambiar el aceite de los diferenciales y la caja transfer (ya tengo las fotos!!!)

Un saludo.

DANI