BRICO: Sustitución discos de freno delanteros Kyron

Hola a todos.

En esta ocasión os muestro como sustituir los frenos de disco delanteros de un Ssangyong Kyron. Comentaros que al final del post encontraréis el videobrico, así que las explicaciones escritas serán más bien breves.

Para saber cuando hay que cambiar los discos debemos fijarnos en su desgaste. Normalmente se va formando una rebaba en la zona exterior del mismo. Cuando esta rebaba excede los 2mm se considera que es necesario sustituirlos. En nuestro caso el disco tiene cuando es nuevo 28 mm de espesor, y debe sustituirse cuando llegue a 26 mm.

Al lio!

Lo primero es quitar la rueda del coche, para ello debemos tener en cuenta unas ciertas medidas de seguridad: situar el coche en un sitio llano y plano, utilizar borriquetas o algún otro elemento extra aparte del gato...etc. Podéis ver como realizar todos estos pasos en la primera parte del brico:

Brico: Sustitución pastillas de freno delanteras

Soltando la pinza

Una vez que hayamos retirado la rueda tendremos a la vista el disco de freno y la pinza. Por la parte trasera de esta deberemos soltar 4 tornillos:

• Los dos que sujetan la pinza (14 mm). Son el más alto y el más bajo, tienen una especie de fuelle de goma tal y como se puede ver en las siguiente fotos (el inferior no se puede apreciar en las fotos, lo siento). 

No soltéis el que sujeta el latiguillo, hay que soltar el que está arriba del todo!!!!:

Al retirarlos podremos sacar la pinza tal y como se ve en la siguiente foto. La pinza la dejé sujeta mediante unos "pulpos" (elásticos con con enganches metálicos) sobre parte de la dirección.

• Aún tenemos otros dos tornillos (19 mm) que debemos quitar para poder retirar el soporte de la pinza. Es lo que se ve tapando el disco en parte inferior derecha de la anterior fotografía. Dentro de este soporte están situadas las pastillas de freno.

Aquí podéis ver la diferencia entre las pastillas antiguas (derecha) y las nuevas (izquierda):

Se trata de unas Ferodo (espero que salgan buenas):

Siempre que vayamos a cambiar los discos de freno es necesario cambiar también las pastillas de freno, ya que la superficie de kas pastillas viejas estarán "hechas" a las peculiaridades de la superficie del disco viejo.

Soltando el disco

Una vez que tengamos el disco a la vista  (sin la pinza ni su soporte) tan solo tendremos que quitar dos tornillos que lo sujetan. Se trata de dos tornillos (creo recordar que de cabeza ¿allen?) que están situados entre los cuatro pernos que sujetan la rueda. En el vídeo se puede apreciar su ubicación.

Una vez retirados estos dos tornillos solo tendremos que tirar del disco hacia nosotros y este saldrá con bastante facilidad. OJO! Cada disco de freno pesa unos buenos 7 kilos.

Montando todo de nuevo

Antes de poner el disco nuevo deberemos limpiarlo a fondo con un producto llamado "Limpiador de frenos" ;-) Se trata de un líquido que elimina cualquier rastro de grasa que pudiese contener la superficie de frenado. Yo lo compre en una gran superficie, creo que fueron unos 8€.

Por cierto, los discos que puse fueron unos baratos de FERODO (referencia DDF1627), que me costaron 89€ la pareja LINK

 Los pasos a seguir son:

• Poner el disco y los dos tornillos que lo sujetan.
• Poner el soporte de la pinza de freno y los dos tornillos que lo sujetan.
• Poner la pinza de freno pero solo el tornillo superior (sin apretarlo del todo). En el brico del cambio de pastillas de freno se puede ver, y también en el vídeo del final.
• Poner las pastillas nuevas, empujando los pistones hacia dentro con cuidado de no dañar nada. En el brico del cambio de pastillas de freno se puede ver, y también en el vídeo del final.
• Poner el tornillo restante y apretar los dos tornillos de manera definitiva.
• Poner la rueda.

 Y como lo prometido es deuda, he aquí el vídeo de todo el proceso. Comentaros que apenas está editado, con ruidos de fondo y alguna metedura de pata por mi parte ;-)

BRICO: Sustitución discos y pastillas de freno del Rexton II 270

En esta ocasión os propongo un fantástico y excelentemente elaborado brico para el Rexton que me ha enviado TREMPOLIN (MUCHAS GRACIAS!!!!) , forero de usuariossangyong. Podéis descargaros el PDF original desde AQUÍ.

He copiado el brico directamente para que podáis verlo online:

BRICO-CONSEJO PARA PODER CAMBIAR LOS DISCOS DE FRENO Y LAS PASTILLAS DE FRENO DEL REXTON II 270 XDI AUTOMATICO 2005. TREMPOLIN REALIZA EL BRICO EN AGRADECIMIENTO DE TODOS AQUELLOS QUE DESINTERESADAMENTE AYUDAN A LOS DEMÀS DE FORMA TOTALMENTE ALTRUISTA AL IGUAL QUE MI PERSONA…

RUEDAS DELANTERAS

Observaciones: en mi Rexton el 4x4 no es permanente como en modelos posteriores.

¿Cuando cambiar los discos y las pastillas de freno? Lo que he encontrado creo que responderá a nuestras preguntas: Los límites de disco de freno con abs es de mínimo de desgaste 23,9 mm

FRENO: Grosor del disco de freno

1. Medir el espesor del disco en más de cuatro puntos.
2. Si alguno de los puntos medidos es inferior al límite de desgaste, re-emplace el disco de freno por uno nuevo.
Espesor del disco nuevo aprox 26 mm. Límite de desgaste 23,4 mm(pasando el dedo hay mucha rebaba).

Pastillas de freno

Espesor de las pastillas nuevas 10,5 mm. Límite de desgaste 2 mm.
Mejor pedir las piezas con la referencia del fabricante, evitareis muchos problemas. En el taller y con la referencia de vuestro rex(tarjeta inspección) os la deberían de dar sin problema creo…

Listado de Herramientas

Se precisan pocas herramientas y ser metódicos en el desmontaje y montaje o el problema adyacente será muy caro en el taller.

• Llave dinamométrica (es recomendable por el apriete del par de los tornillos), medidas de vasos de 21,19,17,14,13,10.
• Llaves allen 10,5. 
• Líquido de aflojalotodo.
• Espray limpiador de frenos y otro para el disco de freno o alcohol de quemar(esto es importante o los discos pueden ladearse después “según recomendación de un compañero del foro”). 
• Un buen espray lubricador 
• Líquido o pasta fijador de tornillos.
• Martillo de goma, el manual de taller del Rex para saber el par de apriete de los tornillos… (http://usuariosssangyong.mforos.com/534986/9879137-manual-de-taller/es un foro cojonudo pero os tocará bajarlo en inglés).
• Grasa de rodamientos
• Pincel
• Nanas metálicas o algún rascador metálico. 
• Destornillador de estrella y alguno plano. 
• Unas alicates de punta fina. 
• 3 sargentos y unas maderas. 
• Una mesa o banco de trabajo.
• Y ya no recuerdo más…

Comenzamos el brico

• Levantamos el Rexton con el elevador o gato del Rexton y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los 6 tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda. Ssanyong Rexton(de aquí en adelante Rex).

•  Sacáis las zapatas de freno y la mordaza y las depositas en una mesa de trabajo, ya hay brico-consejo para saber como hacerlo si buscáis en el foro de Ssanyong. Es fácil, aflojar primero los dos tornillos laterales de vaso 14 y saldrá la primera parte de la mordaza, después y por detrás sacar dos tornillos de vaso 19 y os quedará la pieza en la mano donde después ya cambiareis las zapatas, de momento limpiarlo todo con espray limpiafrenos o similar y engrasar las partes que toca. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.

Seguimos adelante

• Quedará a la vista el buje de la rueda, acostumbro a poner algún trípode pequeño para asegurar que no se caiga el Rex. También tengo otros para improvisar ya que son baratos y veréis que necesarios son también para los que no tenemos taller mecánico.

• Ahora hay que sacar los seis tornillos allen de la tapa y como que el disco gira poner hacer como yo, al ser los discos ventilados ponéis un tope y el caballete. Podéis hacerlo de otra manera, que es dejando la rueda puesta y sacar primero la pieza de desangraba la tracción permanente.

• Se saca una arandela que hace tope dentro de una pequeña guía y saldrá un engranaje y un muelle.

Seguimos adelante

• Aparece una arandela extraña(no hay foto), después aunque parezca extraño hay que forzar la pieza un poco de dentro hacia afuera(pequeñas llaves allen ayudan o alicates de punta) para extraerla, ya la volveremos a poner y quedará bien(hay que agradecer el consejo de un forero experto que me orientó).
• Aparecen tres tornillos de cabeza plana que hay que sacar, yo tuve que aflojarlos con un destornillador de impacto o fastidiaba la cabeza del tornillo, estaban muy apretados.

• Sacada la caprichosa pieza nos encontramos otra con dos orificios que hay que desenroscar, no hace falta herramienta especial sino un poco de ingenio con dos llaves allen (el par de apriete es solo de 15 Nm.) Desenroscar sentido antihorario (izquierda). Fijaros en la posición que después han de coincidir con los tornillos.

Con dos allen y haciendo palanca se desenrosca a la izquierda fácilmente.

• Sacáis cojinete interno, arandela.

• El disco de freno ya queda libre, sacáis el disco de freno, puede que un golpecillo del martillo de goma ayude...

Y si tenéis un banco de trabajo donde haya un tornillo para fijar el disco mejor, sino ideé también una forma que os puede servir fácilmente con dos sargentos, dos maderas de unos 5 cms alto y dos destornilladores anchos o llaves allen.

• Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades o que no queden bien solapadas(fallo muy común de los que no somos profesionales y después vienen los problemas). El disco nos queda en tres piezas por separar, después de aflojar los tornillos sigue el buje sujeto a la platina posterior al disco que va encastrada milimétricamente al buje, por lo que podéis separarlos de varias maneras, lo ideal es con una herramienta específica pero nosotros haremos uso d el espray aflojalotodo, de unos tornillos roscados iguales a los que sacáis pero unos 3 cms mas largos, para que al roscarlos hagan que se separen la pieza posterior. Hay que apretarlos poco a poco ya que la pieza de atrás ajusta milimétricamente y debe salir en perfecto paralelo al disco…

• Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.

Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex utilizando una llave dinamométrica que si buscáis os puede salir barata (tuve suerte y la encontré por 22 eu).

RUEDAS TRASERAS

Observaciones; es bastante mas sencillo que las ruedas delanteras, en este caso no tiene el sistema de engranado 4x4 el palier que encaja en la rueda. El disco en este caso es macizo y no ventilado y las zapatas de freno a mitad de tamaño que las delanteras.

• Levantamos el Rex con el elevador o gato del Rex y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda.

• Desmontamos al igual que las ruedas delanteras la mordaza de freno. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.

• El disco aunque parece pegado o atornillado esta ya suelto y con unos golpecitos y un poco de líquido aflojalotodo o limpiador de frenos antes se desencaja.

• Dejar actuar el limpiador de frenos y con un cepillo o nanas metálicas muy finas limpiar bien, después engrasar en el interior los muelles que ejercen presión interior, que son para la actuación del freno de mano, que actua separando las zapatas interiores contra el interior del disco.

• Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.

Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex

• Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades.

Problema freno trasero

Hola a todos.

Hace un par de años al pasar la ITV me dijeron que la rueda trasera derecha frenaba algo menos que la izquierda, que tendría que tensar el freno de mano. El caso es que no le di importancia y no me he vuelto a acordar del tema hasta hace unas semanas que volvía a pasar la ITV. En esta ocasión me dijeron que la rueda trasera derecha con el freno de mano no frenaba nada de nada. Me lo pusieron como falta leve por lo que pasé la ITV sin mayor problema.

El caso es que este fin de semana he soltado la rueda y he visto que estaba todo manchado de grasa, el disco, las pinzas... He quitado las pinzas y el disco, y está todo absolutamente pringado de grasa, inlcuso las zapatas del freno de mano, por lo que no me extraña que no frenen lo mas mínimo.

Os dejo unas fotos ilustrativas:

He soltado todo lo que he podido y sabido y todo indicaba que algún retén del palier (o el propio rodamiento) estaba roto. La verdad es que la rueda no sonaba nada por lo que estaba casi descartado el tema del rodamiento.

Lo de soltar el palier trasero se me antojaba cirugía mayor así que mejor dejarlo en manos de profesionales, en un taller de barrio en este caso.

Al parecer era un retén, lo pidieron ayer y hasta la semana que viene no lo traen, así que me han limpiado toda la grasa y me han vuelto a poner el retén en su sitio y parece que de momento no pierde nada. Así que la semana que viene iré a por el retén y si el coche sigue sin perder valvulina  en principio no lo pondré. El retén me lo quedaré yo por si en un futuro se reproduce el problema.

Ya os iré contando.

Brico: Cambio pastillas de freno traseras

Las pastillas de freno delanteras creo recordar que las cambié con 45.000 kms más o menos. Ahora que el coche tiene más de 93.000 kms es un buen momento para volverlas a cambiar y ya de paso cambiar también las pastillas de freno traseras.

El proceso de como cambiar las pastillas delanteras lo podéis ver en la entrada antigua: AQUÍ

En este caso os voy a contar como sustituir las pastillas traseras. El procedimiento es prácticamente el mismo que para la delanteras:

Las herramientas necesarias son:

- Un lugar llano, plano y duro, como cemento, asfalto... (No es una herramienta pero es necesario).

- Necesitamos el "kit de elevación" que nos viene de serie en el Kyron, compuesto de: gato hidráulico, barra del gato y llave para las tuercas de las ruedas:

- Necesitaremos también una llave del número 14.

- El mango de madera de un martillo, un palo resistente o algo similar que no marque el metal.

- Unas borriquetas o caballetes para afianzar el coche una vez elevado (no es obligatorio pero si recomendable).

El gato y la llave están situados en la tapa del lateral izquierdo del maletero del coche. Como sabéis la tapa se quita aflojando los dos tornillos de plástico. Una vez retirada la tapa podemos sacar la llave. Para poder sacar el gato es necesario "bajar" un poco el gato. Para ello giraremos la pieza amarilla y bajaremos un poco el cilindro del gato hasta que se afloje y podamos sacarlo.

La barra del gato se encuentra debajo del asiento trasero (lo sabíais???)

Para elevar el coche:

- Velocidad engranada (posición 'P' en el automático) y freno de meno puesto.

- Situamos el gato en el lugar indicado en el manual (12.6).

- Presentaremos el gato y comenzaremos a elevarlo hasta que notemos que empieza a "hacer fuerza" contra el coche.

- En este momento y antes de que la rueda comience a elevarse aflojaremos las 5 tuercas que la sujetan. (Quizás os tengáis que subir a la llave, mucho cuidado con esta maniobra). La tapa de plástico que tapa los tornillos se suelta introduciendo un destornillador plano en un pequeña ranura dispuesta al efecto. Únicamente aflojaremos las tuercas sin soltarlas.

- Elevaremos el coche hasta que la rueda deje de tocar el suelo. Si vais a utilizar borriquetas será necesario elevar el coche hasta que la borriqueta quepa debajo de la viga donde apoyamos el gato. Situamos la borriqueta en su posición y bajamos de nuevo el coche hasta que se apoye en ella. En mi caso dejé también el gato puesto.

- En este punto ya podemos quitar todas las tuercas y retirar la rueda (pesa lo suyo).

Para soltar la pinza de freno:

Las pinzas de freno traseras son prácticamente iguales a las delanteras y se sueltan de igual manera. Cuando quitéis la rueda os encontraréis con esto:

Ahora, igual que en el caso de las delanteras, deberemos aflojar un tornillo y levantar la pinza. El tornillo lo podéis ver aquí señalado en rojo:

Una vez aflojado el tornillo, levantamos la pinza y ya podemos ver las pastillas (la llave la he puesto para  sujetar la pinza y poder hacer la foto):

Otra vista de las pastillas:

La verdad es que estaban a un poco menos del 40%-50% igual que las delanteras. Me explico, con 45.000 kms las delanteras estaban más o menos al 50% y con 93.000 kms las traseras también estaban al 50%. La conducción que hago es bastante tranquila, aunque al ser automático el motor tiende a no retener (a no ser que bajes de marcha en modo secuencial) y hay que utilizar bastante el freno, por lo menos más que en un coche manual.

Las pastillas salen solas, no hace falta quitar ninguna pieza más. Pueden estar un poco agarrotadas, pero con un par de "toquecitos suaves" enseguida se aflojan y se mueven. Hay que fijarse exactamente como va situada cada pastilla (no son iguales), de manera que las sustituyamos por la correcta.

Foto de las pastillas nuevas ya puestas:

Ahora, hay que empujar el bombín hacia adentro para poder bajar la pinza y dejarla como estaba. Para ello yo he utilizado el mango de madera de un martillo (mirad el brico AQUÍ). Hay que tener cuidado de no romper la goma que "recubre" el bombín. Comentaros que el bombín va entrando muy despacio ya que va empujando el líquido de frenos que hay en el circuito, así que paciencia. Aquí tenéis un primer plano del bombín:

Una vez que el bombín ha retrocedido por completo bajamos la pinza comprobando que no toque en ningún sitio. La pinza tiene que bajar hasta abajo de manera que podamos volver a poner el tornillo sin ningún tipo de esfuerzo.

Ahora solo resta volver a poner la rueda siguiendo los pasos en orden inverso.

Cuando arranquemos y circulando muy despacio probaremos que los frenos funcionan (no sea que hayamos hecho algo mal). Durante los primeros kilómetros (200 o 300) procuraremos no exigirles mucho a los frenos, de manera que se vayan haciendo a los discos y vayan ganando en capacidad de frenado.