BRICO: Sustitución discos de freno delanteros Kyron

Hola a todos.

En esta ocasión os muestro como sustituir los frenos de disco delanteros de un Ssangyong Kyron. Comentaros que al final del post encontraréis el videobrico, así que las explicaciones escritas serán más bien breves.

Para saber cuando hay que cambiar los discos debemos fijarnos en su desgaste. Normalmente se va formando una rebaba en la zona exterior del mismo. Cuando esta rebaba excede los 2mm se considera que es necesario sustituirlos. En nuestro caso el disco tiene cuando es nuevo 28 mm de espesor, y debe sustituirse cuando llegue a 26 mm.

Al lio!

Lo primero es quitar la rueda del coche, para ello debemos tener en cuenta unas ciertas medidas de seguridad: situar el coche en un sitio llano y plano, utilizar borriquetas o algún otro elemento extra aparte del gato...etc. Podéis ver como realizar todos estos pasos en la primera parte del brico:

Brico: Sustitución pastillas de freno delanteras

Soltando la pinza

Una vez que hayamos retirado la rueda tendremos a la vista el disco de freno y la pinza. Por la parte trasera de esta deberemos soltar 4 tornillos:

• Los dos que sujetan la pinza (14 mm). Son el más alto y el más bajo, tienen una especie de fuelle de goma tal y como se puede ver en las siguiente fotos (el inferior no se puede apreciar en las fotos, lo siento). 

No soltéis el que sujeta el latiguillo, hay que soltar el que está arriba del todo!!!!:

Al retirarlos podremos sacar la pinza tal y como se ve en la siguiente foto. La pinza la dejé sujeta mediante unos "pulpos" (elásticos con con enganches metálicos) sobre parte de la dirección.

• Aún tenemos otros dos tornillos (19 mm) que debemos quitar para poder retirar el soporte de la pinza. Es lo que se ve tapando el disco en parte inferior derecha de la anterior fotografía. Dentro de este soporte están situadas las pastillas de freno.

Aquí podéis ver la diferencia entre las pastillas antiguas (derecha) y las nuevas (izquierda):

Se trata de unas Ferodo (espero que salgan buenas):

Siempre que vayamos a cambiar los discos de freno es necesario cambiar también las pastillas de freno, ya que la superficie de kas pastillas viejas estarán "hechas" a las peculiaridades de la superficie del disco viejo.

Soltando el disco

Una vez que tengamos el disco a la vista  (sin la pinza ni su soporte) tan solo tendremos que quitar dos tornillos que lo sujetan. Se trata de dos tornillos (creo recordar que de cabeza ¿allen?) que están situados entre los cuatro pernos que sujetan la rueda. En el vídeo se puede apreciar su ubicación.

Una vez retirados estos dos tornillos solo tendremos que tirar del disco hacia nosotros y este saldrá con bastante facilidad. OJO! Cada disco de freno pesa unos buenos 7 kilos.

Montando todo de nuevo

Antes de poner el disco nuevo deberemos limpiarlo a fondo con un producto llamado "Limpiador de frenos" ;-) Se trata de un líquido que elimina cualquier rastro de grasa que pudiese contener la superficie de frenado. Yo lo compre en una gran superficie, creo que fueron unos 8€.

Por cierto, los discos que puse fueron unos baratos de FERODO (referencia DDF1627), que me costaron 89€ la pareja LINK

 Los pasos a seguir son:

• Poner el disco y los dos tornillos que lo sujetan.
• Poner el soporte de la pinza de freno y los dos tornillos que lo sujetan.
• Poner la pinza de freno pero solo el tornillo superior (sin apretarlo del todo). En el brico del cambio de pastillas de freno se puede ver, y también en el vídeo del final.
• Poner las pastillas nuevas, empujando los pistones hacia dentro con cuidado de no dañar nada. En el brico del cambio de pastillas de freno se puede ver, y también en el vídeo del final.
• Poner el tornillo restante y apretar los dos tornillos de manera definitiva.
• Poner la rueda.

 Y como lo prometido es deuda, he aquí el vídeo de todo el proceso. Comentaros que apenas está editado, con ruidos de fondo y alguna metedura de pata por mi parte ;-)

124.000 kms: 2º cambio de neumáticos

Hola a todos.

Después de mucho tiempo sin escribir nada vuelvo con una nueva entrada sobre neumáticos. Os cuento de manera cronológica los neumáticos que ha tenido el coche:

• Los neumáticos originales que vinieron con el coche fueron unos Khumo en medida 225/75 R16 (no recuerdo el modelo exactamente) duraron 67.000 kms. Sobre los 40.000 kms, más o menos, tuve que rotarlos y alinear la dirección ya que los delanteros se gastaban más por el interior que por el exterior. Al final de su vida agarraban más bien poco, sobre todo en mojado, acentuando más si cabe la tendencia del coche a irse de atrás en curvas muy cerradas. El desgaste fue más o menos similar en ambos ejes.

• A los 67.000 kms monté unos Good Year WRANGLER HP ALL WEATHER:

De estos neumáticos puedo comentar que son muy ruidosos tanto en carretera como en los parkings de los centros comerciales, dónde  montaba un verdadero escándalo de chirridos cada vez que realizaba un giro. En este caso también tuve que alinear pasados unos miles de kilómetros ya que las ruedas delanteras volvían a desgastarse por la zona interior. Respecto a los Khumo diría que tiene más agarre en mojado pero el desgaste no ha sido uniforme entre ambos ejes. Os pongo unas fotos de las ruedas delanteras para que veáis como estaban cuando el coche tenía 124.000 kms:

Como podéis ver al final de su vida útil, justo llegando a los testigos de desgaste, el neumático se degrada bastante y llegan a caerse pequeños trozos de goma:

 A las traseras sin embargo todavía les quedaban bastantes kilómetros por delante:

 Todavía no habían llegado a los testigos de desgaste (poco les faltaba):

• Con 124.000 kms, los que tiene actualmente, me he decidido a hacer algo un tanto "atrevido". Le he montado neumáticos de invierno para usar durante todo el año. La verdad es que hay razones a favor y en contra para hacer esto, más adelante os pongo unos links con información interesante sobre esto.

        Los numáticos elegidos entre la reducida gama que hay en esta medida son unos Good Year      ULTRGRIP SUV

De momento apenas he realizado 100 kms y no puedo decir gran cosa aparte de que el cambio de neumáticos se nota... y mucho.

Os pongo unas fotos de como quedan en el coche:

Sobre utilizar neumáticos de invierno durante todo el año, puede que no sea una muy buena idea dependiendo de la zona geográfica donde vivamos. En Vizcaya, por ejemplo, en este mes de mayo todavía estamos "sufriendo" días con bastante lluvia y temperaturas que no superan los 10 - 12 grados. Por lo tanto, el uso de este neumático con estas temperaturas, no es que sea el idóneo, pero creo que no es malo del todo. Si por ejemplo vives en el sur de España donde raramente se baja de los 15 grados pues entiendo yo que no es adecuado en absoluto.

En principio, los neumáticos de invierno están diseñados para dar lo mejor de si a temperaturas inferiores a 10º más  o menos y están fabricados con una goma más blanda. A priori, podríamos pensar que en verano las desgastaríamos muy rápido pero por lo que he podido leer, haciendo una conducción normal no se aprecia un mayor desgaste, por lo menos de manera significativa.

Os dejo unos links para que os hagáis una idea de lo que son los neumáticos de invierno y lo que implica su uso:

http://www.coches.net/noticias/neumaticos_invierno

http://www.oponeo.es/articulo/neumaticos-de-invierno-en-verano

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1080809

Normalmente, la mayoría de nosotros utilizamos neumáticos de verano durante todo el año, incluso en invierno. Entiendo, y esto es una apreciación mía, que "tan malo" será utilizar neumáticos de verano en invierno como neumáticos de invierno en verano.

Lo correcto sería utilizar (depende de donde vivamos), neumáticos de invierno hasta marzo/abril y neumáticos de veranos hasta octubre. Conozco gente que vive por la zona Vitoria (dónde nieva todos los inviernos) que hace esto, y es el mismo taller quien les guarda los neumáticos de una temporada para otra.

Ya os iré contando que resultado van dando...

Un saludo a todos.

PD: Pido disculpas a todos los que me habéis enviado alguna consulta y todavía no os he contestado... :-(

Brico: Cambio pastillas de freno traseras

Las pastillas de freno delanteras creo recordar que las cambié con 45.000 kms más o menos. Ahora que el coche tiene más de 93.000 kms es un buen momento para volverlas a cambiar y ya de paso cambiar también las pastillas de freno traseras.

El proceso de como cambiar las pastillas delanteras lo podéis ver en la entrada antigua: AQUÍ

En este caso os voy a contar como sustituir las pastillas traseras. El procedimiento es prácticamente el mismo que para la delanteras:

Las herramientas necesarias son:

- Un lugar llano, plano y duro, como cemento, asfalto... (No es una herramienta pero es necesario).

- Necesitamos el "kit de elevación" que nos viene de serie en el Kyron, compuesto de: gato hidráulico, barra del gato y llave para las tuercas de las ruedas:

- Necesitaremos también una llave del número 14.

- El mango de madera de un martillo, un palo resistente o algo similar que no marque el metal.

- Unas borriquetas o caballetes para afianzar el coche una vez elevado (no es obligatorio pero si recomendable).

El gato y la llave están situados en la tapa del lateral izquierdo del maletero del coche. Como sabéis la tapa se quita aflojando los dos tornillos de plástico. Una vez retirada la tapa podemos sacar la llave. Para poder sacar el gato es necesario "bajar" un poco el gato. Para ello giraremos la pieza amarilla y bajaremos un poco el cilindro del gato hasta que se afloje y podamos sacarlo.

La barra del gato se encuentra debajo del asiento trasero (lo sabíais???)

Para elevar el coche:

- Velocidad engranada (posición 'P' en el automático) y freno de meno puesto.

- Situamos el gato en el lugar indicado en el manual (12.6).

- Presentaremos el gato y comenzaremos a elevarlo hasta que notemos que empieza a "hacer fuerza" contra el coche.

- En este momento y antes de que la rueda comience a elevarse aflojaremos las 5 tuercas que la sujetan. (Quizás os tengáis que subir a la llave, mucho cuidado con esta maniobra). La tapa de plástico que tapa los tornillos se suelta introduciendo un destornillador plano en un pequeña ranura dispuesta al efecto. Únicamente aflojaremos las tuercas sin soltarlas.

- Elevaremos el coche hasta que la rueda deje de tocar el suelo. Si vais a utilizar borriquetas será necesario elevar el coche hasta que la borriqueta quepa debajo de la viga donde apoyamos el gato. Situamos la borriqueta en su posición y bajamos de nuevo el coche hasta que se apoye en ella. En mi caso dejé también el gato puesto.

- En este punto ya podemos quitar todas las tuercas y retirar la rueda (pesa lo suyo).

Para soltar la pinza de freno:

Las pinzas de freno traseras son prácticamente iguales a las delanteras y se sueltan de igual manera. Cuando quitéis la rueda os encontraréis con esto:

Ahora, igual que en el caso de las delanteras, deberemos aflojar un tornillo y levantar la pinza. El tornillo lo podéis ver aquí señalado en rojo:

Una vez aflojado el tornillo, levantamos la pinza y ya podemos ver las pastillas (la llave la he puesto para  sujetar la pinza y poder hacer la foto):

Otra vista de las pastillas:

La verdad es que estaban a un poco menos del 40%-50% igual que las delanteras. Me explico, con 45.000 kms las delanteras estaban más o menos al 50% y con 93.000 kms las traseras también estaban al 50%. La conducción que hago es bastante tranquila, aunque al ser automático el motor tiende a no retener (a no ser que bajes de marcha en modo secuencial) y hay que utilizar bastante el freno, por lo menos más que en un coche manual.

Las pastillas salen solas, no hace falta quitar ninguna pieza más. Pueden estar un poco agarrotadas, pero con un par de "toquecitos suaves" enseguida se aflojan y se mueven. Hay que fijarse exactamente como va situada cada pastilla (no son iguales), de manera que las sustituyamos por la correcta.

Foto de las pastillas nuevas ya puestas:

Ahora, hay que empujar el bombín hacia adentro para poder bajar la pinza y dejarla como estaba. Para ello yo he utilizado el mango de madera de un martillo (mirad el brico AQUÍ). Hay que tener cuidado de no romper la goma que "recubre" el bombín. Comentaros que el bombín va entrando muy despacio ya que va empujando el líquido de frenos que hay en el circuito, así que paciencia. Aquí tenéis un primer plano del bombín:

Una vez que el bombín ha retrocedido por completo bajamos la pinza comprobando que no toque en ningún sitio. La pinza tiene que bajar hasta abajo de manera que podamos volver a poner el tornillo sin ningún tipo de esfuerzo.

Ahora solo resta volver a poner la rueda siguiendo los pasos en orden inverso.

Cuando arranquemos y circulando muy despacio probaremos que los frenos funcionan (no sea que hayamos hecho algo mal). Durante los primeros kilómetros (200 o 300) procuraremos no exigirles mucho a los frenos, de manera que se vayan haciendo a los discos y vayan ganando en capacidad de frenado.