BRICO: Sustitución discos y pastillas de freno del Rexton II 270

En esta ocasión os propongo un fantástico y excelentemente elaborado brico para el Rexton que me ha enviado TREMPOLIN (MUCHAS GRACIAS!!!!) , forero de usuariossangyong. Podéis descargaros el PDF original desde AQUÍ.

He copiado el brico directamente para que podáis verlo online:

BRICO-CONSEJO PARA PODER CAMBIAR LOS DISCOS DE FRENO Y LAS PASTILLAS DE FRENO DEL REXTON II 270 XDI AUTOMATICO 2005. TREMPOLIN REALIZA EL BRICO EN AGRADECIMIENTO DE TODOS AQUELLOS QUE DESINTERESADAMENTE AYUDAN A LOS DEMÀS DE FORMA TOTALMENTE ALTRUISTA AL IGUAL QUE MI PERSONA…

RUEDAS DELANTERAS

Observaciones: en mi Rexton el 4x4 no es permanente como en modelos posteriores.

¿Cuando cambiar los discos y las pastillas de freno? Lo que he encontrado creo que responderá a nuestras preguntas: Los límites de disco de freno con abs es de mínimo de desgaste 23,9 mm

FRENO: Grosor del disco de freno

1. Medir el espesor del disco en más de cuatro puntos.
2. Si alguno de los puntos medidos es inferior al límite de desgaste, re-emplace el disco de freno por uno nuevo.
Espesor del disco nuevo aprox 26 mm. Límite de desgaste 23,4 mm(pasando el dedo hay mucha rebaba).

Pastillas de freno

Espesor de las pastillas nuevas 10,5 mm. Límite de desgaste 2 mm.
Mejor pedir las piezas con la referencia del fabricante, evitareis muchos problemas. En el taller y con la referencia de vuestro rex(tarjeta inspección) os la deberían de dar sin problema creo…

Listado de Herramientas

Se precisan pocas herramientas y ser metódicos en el desmontaje y montaje o el problema adyacente será muy caro en el taller.

• Llave dinamométrica (es recomendable por el apriete del par de los tornillos), medidas de vasos de 21,19,17,14,13,10.
• Llaves allen 10,5. 
• Líquido de aflojalotodo.
• Espray limpiador de frenos y otro para el disco de freno o alcohol de quemar(esto es importante o los discos pueden ladearse después “según recomendación de un compañero del foro”). 
• Un buen espray lubricador 
• Líquido o pasta fijador de tornillos.
• Martillo de goma, el manual de taller del Rex para saber el par de apriete de los tornillos… (http://usuariosssangyong.mforos.com/534986/9879137-manual-de-taller/es un foro cojonudo pero os tocará bajarlo en inglés).
• Grasa de rodamientos
• Pincel
• Nanas metálicas o algún rascador metálico. 
• Destornillador de estrella y alguno plano. 
• Unas alicates de punta fina. 
• 3 sargentos y unas maderas. 
• Una mesa o banco de trabajo.
• Y ya no recuerdo más…

Comenzamos el brico

• Levantamos el Rexton con el elevador o gato del Rexton y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los 6 tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda. Ssanyong Rexton(de aquí en adelante Rex).

•  Sacáis las zapatas de freno y la mordaza y las depositas en una mesa de trabajo, ya hay brico-consejo para saber como hacerlo si buscáis en el foro de Ssanyong. Es fácil, aflojar primero los dos tornillos laterales de vaso 14 y saldrá la primera parte de la mordaza, después y por detrás sacar dos tornillos de vaso 19 y os quedará la pieza en la mano donde después ya cambiareis las zapatas, de momento limpiarlo todo con espray limpiafrenos o similar y engrasar las partes que toca. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.

Seguimos adelante

• Quedará a la vista el buje de la rueda, acostumbro a poner algún trípode pequeño para asegurar que no se caiga el Rex. También tengo otros para improvisar ya que son baratos y veréis que necesarios son también para los que no tenemos taller mecánico.

• Ahora hay que sacar los seis tornillos allen de la tapa y como que el disco gira poner hacer como yo, al ser los discos ventilados ponéis un tope y el caballete. Podéis hacerlo de otra manera, que es dejando la rueda puesta y sacar primero la pieza de desangraba la tracción permanente.

• Se saca una arandela que hace tope dentro de una pequeña guía y saldrá un engranaje y un muelle.

Seguimos adelante

• Aparece una arandela extraña(no hay foto), después aunque parezca extraño hay que forzar la pieza un poco de dentro hacia afuera(pequeñas llaves allen ayudan o alicates de punta) para extraerla, ya la volveremos a poner y quedará bien(hay que agradecer el consejo de un forero experto que me orientó).
• Aparecen tres tornillos de cabeza plana que hay que sacar, yo tuve que aflojarlos con un destornillador de impacto o fastidiaba la cabeza del tornillo, estaban muy apretados.

• Sacada la caprichosa pieza nos encontramos otra con dos orificios que hay que desenroscar, no hace falta herramienta especial sino un poco de ingenio con dos llaves allen (el par de apriete es solo de 15 Nm.) Desenroscar sentido antihorario (izquierda). Fijaros en la posición que después han de coincidir con los tornillos.

Con dos allen y haciendo palanca se desenrosca a la izquierda fácilmente.

• Sacáis cojinete interno, arandela.

• El disco de freno ya queda libre, sacáis el disco de freno, puede que un golpecillo del martillo de goma ayude...

Y si tenéis un banco de trabajo donde haya un tornillo para fijar el disco mejor, sino ideé también una forma que os puede servir fácilmente con dos sargentos, dos maderas de unos 5 cms alto y dos destornilladores anchos o llaves allen.

• Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades o que no queden bien solapadas(fallo muy común de los que no somos profesionales y después vienen los problemas). El disco nos queda en tres piezas por separar, después de aflojar los tornillos sigue el buje sujeto a la platina posterior al disco que va encastrada milimétricamente al buje, por lo que podéis separarlos de varias maneras, lo ideal es con una herramienta específica pero nosotros haremos uso d el espray aflojalotodo, de unos tornillos roscados iguales a los que sacáis pero unos 3 cms mas largos, para que al roscarlos hagan que se separen la pieza posterior. Hay que apretarlos poco a poco ya que la pieza de atrás ajusta milimétricamente y debe salir en perfecto paralelo al disco…

• Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.

Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex utilizando una llave dinamométrica que si buscáis os puede salir barata (tuve suerte y la encontré por 22 eu).

RUEDAS TRASERAS

Observaciones; es bastante mas sencillo que las ruedas delanteras, en este caso no tiene el sistema de engranado 4x4 el palier que encaja en la rueda. El disco en este caso es macizo y no ventilado y las zapatas de freno a mitad de tamaño que las delanteras.

• Levantamos el Rex con el elevador o gato del Rex y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda.

• Desmontamos al igual que las ruedas delanteras la mordaza de freno. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.

• El disco aunque parece pegado o atornillado esta ya suelto y con unos golpecitos y un poco de líquido aflojalotodo o limpiador de frenos antes se desencaja.

• Dejar actuar el limpiador de frenos y con un cepillo o nanas metálicas muy finas limpiar bien, después engrasar en el interior los muelles que ejercen presión interior, que son para la actuación del freno de mano, que actua separando las zapatas interiores contra el interior del disco.

• Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.

Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex

• Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades.

Brico: Cambio pastillas de freno traseras

Las pastillas de freno delanteras creo recordar que las cambié con 45.000 kms más o menos. Ahora que el coche tiene más de 93.000 kms es un buen momento para volverlas a cambiar y ya de paso cambiar también las pastillas de freno traseras.

El proceso de como cambiar las pastillas delanteras lo podéis ver en la entrada antigua: AQUÍ

En este caso os voy a contar como sustituir las pastillas traseras. El procedimiento es prácticamente el mismo que para la delanteras:

Las herramientas necesarias son:

- Un lugar llano, plano y duro, como cemento, asfalto... (No es una herramienta pero es necesario).

- Necesitamos el "kit de elevación" que nos viene de serie en el Kyron, compuesto de: gato hidráulico, barra del gato y llave para las tuercas de las ruedas:

- Necesitaremos también una llave del número 14.

- El mango de madera de un martillo, un palo resistente o algo similar que no marque el metal.

- Unas borriquetas o caballetes para afianzar el coche una vez elevado (no es obligatorio pero si recomendable).

El gato y la llave están situados en la tapa del lateral izquierdo del maletero del coche. Como sabéis la tapa se quita aflojando los dos tornillos de plástico. Una vez retirada la tapa podemos sacar la llave. Para poder sacar el gato es necesario "bajar" un poco el gato. Para ello giraremos la pieza amarilla y bajaremos un poco el cilindro del gato hasta que se afloje y podamos sacarlo.

La barra del gato se encuentra debajo del asiento trasero (lo sabíais???)

Para elevar el coche:

- Velocidad engranada (posición 'P' en el automático) y freno de meno puesto.

- Situamos el gato en el lugar indicado en el manual (12.6).

- Presentaremos el gato y comenzaremos a elevarlo hasta que notemos que empieza a "hacer fuerza" contra el coche.

- En este momento y antes de que la rueda comience a elevarse aflojaremos las 5 tuercas que la sujetan. (Quizás os tengáis que subir a la llave, mucho cuidado con esta maniobra). La tapa de plástico que tapa los tornillos se suelta introduciendo un destornillador plano en un pequeña ranura dispuesta al efecto. Únicamente aflojaremos las tuercas sin soltarlas.

- Elevaremos el coche hasta que la rueda deje de tocar el suelo. Si vais a utilizar borriquetas será necesario elevar el coche hasta que la borriqueta quepa debajo de la viga donde apoyamos el gato. Situamos la borriqueta en su posición y bajamos de nuevo el coche hasta que se apoye en ella. En mi caso dejé también el gato puesto.

- En este punto ya podemos quitar todas las tuercas y retirar la rueda (pesa lo suyo).

Para soltar la pinza de freno:

Las pinzas de freno traseras son prácticamente iguales a las delanteras y se sueltan de igual manera. Cuando quitéis la rueda os encontraréis con esto:

Ahora, igual que en el caso de las delanteras, deberemos aflojar un tornillo y levantar la pinza. El tornillo lo podéis ver aquí señalado en rojo:

Una vez aflojado el tornillo, levantamos la pinza y ya podemos ver las pastillas (la llave la he puesto para  sujetar la pinza y poder hacer la foto):

Otra vista de las pastillas:

La verdad es que estaban a un poco menos del 40%-50% igual que las delanteras. Me explico, con 45.000 kms las delanteras estaban más o menos al 50% y con 93.000 kms las traseras también estaban al 50%. La conducción que hago es bastante tranquila, aunque al ser automático el motor tiende a no retener (a no ser que bajes de marcha en modo secuencial) y hay que utilizar bastante el freno, por lo menos más que en un coche manual.

Las pastillas salen solas, no hace falta quitar ninguna pieza más. Pueden estar un poco agarrotadas, pero con un par de "toquecitos suaves" enseguida se aflojan y se mueven. Hay que fijarse exactamente como va situada cada pastilla (no son iguales), de manera que las sustituyamos por la correcta.

Foto de las pastillas nuevas ya puestas:

Ahora, hay que empujar el bombín hacia adentro para poder bajar la pinza y dejarla como estaba. Para ello yo he utilizado el mango de madera de un martillo (mirad el brico AQUÍ). Hay que tener cuidado de no romper la goma que "recubre" el bombín. Comentaros que el bombín va entrando muy despacio ya que va empujando el líquido de frenos que hay en el circuito, así que paciencia. Aquí tenéis un primer plano del bombín:

Una vez que el bombín ha retrocedido por completo bajamos la pinza comprobando que no toque en ningún sitio. La pinza tiene que bajar hasta abajo de manera que podamos volver a poner el tornillo sin ningún tipo de esfuerzo.

Ahora solo resta volver a poner la rueda siguiendo los pasos en orden inverso.

Cuando arranquemos y circulando muy despacio probaremos que los frenos funcionan (no sea que hayamos hecho algo mal). Durante los primeros kilómetros (200 o 300) procuraremos no exigirles mucho a los frenos, de manera que se vayan haciendo a los discos y vayan ganando en capacidad de frenado.

BRICO: Cambiar el aceite en casa

El coche tiene ya 93.000 kms y de momento ningún problema. Actualmente me encuentro con la revisión de
los 90.000 kms entre manos.

Esta vez en vez de ir a un centro de bricolaje para el automóvil y alquilar un box, he decidido hacerlo en casa.
El mayor "engorro" por así decirlo era realizar el cambio de aceite ensuciando lo mínimo posible y recogiendo el aceite viejo de la manera más "limpia" posible.

Para ello he utilizado un bidón de este tipo:

Lo he comprado en Norauto por 16€,aunque seguro que buscando por internet se puede encontrar más barato. Tiene una capacidad de 10 litros y...realmente funciona.

No es ncesario elevar el coche, pero tendremos que "tirarnos" al suelo para poder trabajar debajo del mismo. Tenemos la suerte de que nuestros SsangYong, al ser todoterrenos, son un poco más altos que los turismos
normales lo cual nos facilita esta labor.

Antes de utilizarlo para recoger el aceite viejo es necesario asegurarse que el tapón grande (el de vaciado del bidón) está perfectamente cerrado. También hay que abrir los dos tapones superiores: por uno es por donde
entrará el aceite y el otro es por donde saldrá el aire y permitirá que se llene al mismo ritmo que sale del cárter del coche.

El proceso es realmente sencillo: se pone el bidón debajo del coche, quitamos el tapón de vaciado del cárter y dejamos que vaya saliendo todo el aceite usado.No tengo fotos del proceso pero es realmente sencillo.

Una vez vaciado, volvemos a poner el tapón de vaciado del cárter y lo apretamos. Retiramos el bidón con
cuidado y cerramos los dos tapones. Es recomendable comprobar que ninguno de los tres tapones del bidón
pierde lo más mínimo.

Ahora ya podemos acercarnos a los denominados "puntos verdes" de recogida de residuos para depositar el aceite usado que tenemos en el bidón. NUNCA se debe tirar por un desagüe, alcantarilla,...etc ni tampoco a al suelo, en el campo... ya que es muy contaminante.

Para aflojar el filtro de aceite utilizaba esta herramienta que tenían en el centro de bricolaje:

Esta vez he comprado en Norauto por unos 5€ esta otra herramienta que también hace su función:

Tiene una especie de "cinta" metálica que "abraza" la tapa del filtro permitiendo aflojarla. Para facilitar la
maniobra es recomendable desmontar el filtro de gasoil, o por lo menos soltarlo del soporte, de manera que
tengamos más sitio para trabajar.

Como en este caso he realizado a la vez el cambio de aceite y el del filtro de gasoil, he aprovechado el bidón de aceite para depositar también el combustible que contenía el filtro de gasoil.

Normalmente tanto el filtro de aceite como de gasoil los compraba de la marca MAN, esta vez, he querido probar marcas nuevas a ver que resultado dan. El filtro de aceite es de la marca PURFLUX y el de GASOIL de la marca DELPHI. Ambas son dos marcas muy conocidas de recambios de automóvil.

Revisión de los 60.000 kms (V): Sustitución del aceite de los diferenciales y caja transfer

Hola a todos!!

Después de muchos meses sin postear nada de nada volvemos a la carga con la última parte de  la revisión de los 60.000 kms (aunque en el coche ya tengo más de 80.000). Las fotos las tengo hechas desde hace un año, así que intentaré recordar los pasos.

Vamos por partes, para cambiar el aceite de los diferenciales delantero y trasero así como de la caja transfer es necesario utilizar una jeringa para aceites de este tipo:

La foto no es mía (se me olvido hacerla en su día). La compré en Norauto y creo que no fue muy cara. Además deberemos tener el aceite para el transfer y los diferenciales recomendado por SsangYong. En el manual vienen todas las especificaciones y requerimientos de cada uno de los aceites:

Disculpad  que no os ponga la marca y tipo de lo que yo puse, pero hace ya casi un año y la verdad es que no me acuerdo. Como ya os digo en el manual de usuario viene todo detallado.

Pues nada comencemos!!!

Diferencial trasero

Primero deberemos soltar esta tira de goma que esta sujeta por varios tornillos (muy fácil). Una vez retirada veremos el tapón de llenado (parte superior) y el de vaciado (parte inferior) del diferencial trasero tal y como podéis observar en la siguiente imagen:

Una vez localizados los dos tapones debemos tener cuidado y soltar antes el de llenado. ¿No sería más lógico soltar primero el de vaciado?....¡Pues no!

Imaginaros que soltáis el de vaciado y retiráis todo el aceite del diferencial. Luego intentáis aflojar el de llenado y....oh! sorpresa! se resiste! mmmmmh! no hay manera!.....buf! durisimo! atascado...no hay manera! Que hacemos ahora con el diferencial "sequito" sin gota de aceite, y sin manera de llenarlo. Por eso primero abrimos el tapón de llenado y luego el de vaciado.

Si quitamos ahora el tapón de vaciado comenzará a caer el aceite, bastante negro por cierto:

Los tapones son de rosca cónica (por lo que me dijo un mecánico que andaba por el box) y no es necesario ponerles teflón. Yo por si acaso, y como venían con teflón les puse unas vueltas a cada uno.

Detalle de los tapones recién quitados:

El rollo de teflón (se utiliza en fontanería e instalaciones de calefacción, etc.):

Ponemos el tapón de vaciado:

Y ya podemos comenzar a llenar el diferencial con el aceite correspondiente. Siento deciros que no tengo fotos del proceso, ya que es un tanto pringoso y no podía sujetar el móvil. De todas maneras os cuento un poco como va:

• Llenamos la jeringa con el aceite (a mi me costó bastante, hay que hacer mucha fuerza).
• Introducimos el tubo flexible por el agujero de llenado y vamos poco a poco y con mucha paciencia (y esfuerzo), llenando el diferencial.
• Repetiremos estos dos pasos hasta que el diferencial este lleno de aceite.
• El diferencial estará lleno cuando comience a desbordar aceite por el agujero de llenado. En ese momento, limpiamos un poco, ponemos el tapón y listo.

Limpiamos todo bien con un trapo y el resultado es este:

Ponemos la tira de goma en su sitio y podemos dar por finalizado el trabajo en este diferencial.

Diferencial delantero

Tenemos que realizar los mismos pasos que con el trasero. Comentaros que en mi caso y como conecto la tracción total muy pocas veces el aceite del diferencial delantero salió muy limpio (mirad las fotos). Los que hagáis mucho off-road os saldrá el aceite de este diferencial tambíen oscuro como el del trasero:

El diferencial delantero sin los tapones:

Como ya os he dicho  tenemos que seguir el mismo procedimiento que para el diferencial trasero.


Caja Transfer
Al igual que en el caso de los diferenciales tenemos tapón de llenado y vaciado. El orden de los pasos a seguir es el mismo.

La caja transfer con sus dos tapones es esta (perdón por la calidad de la foto):

Una foto con el tubito de la jeringa llenando la caja transfer:

Para soltar los tapones de los diferenciales (y de la transfer creo recordar que  también) utilice una llave de "carraca" sin ponerle ningún vaso, directamente con el "cuadradillo"...por lo que puedo recordar.

Disculpad que este brico no haya sido tan detallado como los anteriores, pero ha pasado casi un año desde que lo hice y no me acuerdo de todos los detalles.

Como siempre os animo a que os "manchéis las manos" y lo hagáis vosotros mismos. Nadie va a cuidar nuestros coches con tanto mimo como nosotros mismos.

Un saludo y como siempre todos los comentarios serán bienvenidos.

DANI

PD: Un saludo para el kyronero Iñaki de Durango, el cual me ha recordado que tenía este brico pendiente. Espero que le sirva.

Revisión de los 60.000 kms (III): Sustitución del filtro de aire (brico)

En esta ocasión continuamos con un brico bien facilito, en menos de 5 minutos se puede sustituir el filtro de aire del motor.

El filtro lo compré por Internet en la siguiente página, está en alemán pero más o menos te puedes guiar:

http://www.teilesuche24.de/pkw,ssangyong,kyron,05,2-0-xdi-4x4,2/luftfilter,100260

Aquí todos los recambios que tienen para el Kyron:

http://www.teilesuche24.de/pkw,ssangyong,kyron,05,2-0-xdi-4x4,2

La última vez que intenté comprarlo por la zona donde vivo fue imposible encontrarlo, en la tienda de recambios de toda la vida, después de consultar varios catálogos y una llamada de teléfono me remitieron a “Recambios Originales”. Esto fue hace un par de años aproximadamente. Total que fui a la SsangYong y me clavaron 81 € del ala por el filtro de aire y el filtro de polen (a ver si encuentro la factura). En la página que os he indicado por 33 euros más gastos de envío los podéis tener. El filtro de polen también está en Oscaro , creo recordar que el de aire no lo tienen. Tened esto en cuenta a la hora de comprar los recambios.

 ¡Manos a la obra¡

El filtro de aire del motor se encuentra dentro de esta caja que está situada a la izquierda según miras el motor. Para abrir la caja es necesario soltar los 4 tornillos marcados en rojo. Comentaros que los tornillos no salen del todo, es decir, una vez flojos se quedan dentro de la rosca lo cual nos facilita la labor…

Para facilitar el movimiento  de retirar la tapa se puede aflojar un poco la abrazadera que sujeta el tubo de entrada de aire:

 Una vez aflojados los tronillos y la abrazadera retiramos la tapa hacia arriba, es un movimiento un poco forzado ya que la tapa permanece unida al tubo negro de entrada de aire al motor. Con un poco de habilidad podemos dejar una abertura suficiente para retirar el filtro viejo:

Retiramos el filtro viejo:

Que estaba así de sucio después de 15.000 kms:

 De la misma manera introducimos el filtro nuevo encajándolo perfectamente de manera que cuando pongamos la tapa no lo pellizquemos y cierre perfectamente:

 Ya solo queda volver a poner la tapa y apretar los tornillos que la sujetan. Volvemos apretar la abrazadera teniendo cuidado de que el tubo quede bien encajado.



Aquí os dejo el vídeo completo de como sustituir el filtro de aire (añadido en Enero 2.013):

Ya veis en 5 minutillos filtro de aire nuevo!!!!

Continúo preparado más bricos, a ver si puedo incluir en el blog el del filtro de gasoil que a priori parecía complicado y nada más lejos de la realidad.

Un saludo,

DANI