Afil OSCARO 1

viernes, 20 de diciembre de 2013

BRICO: Sustitución discos y pastillas de freno del Rexton II 270

En esta ocasión os propongo un fantástico y excelentemente elaborado brico para el Rexton que me ha enviado TREMPOLIN (MUCHAS GRACIAS!!!!) , forero de usuariossangyong. Podéis descargaros el PDF original desde AQUÍ.

He copiado el brico directamente para que podáis verlo online:

BRICO-CONSEJO PARA PODER CAMBIAR LOS DISCOS DE FRENO Y LAS PASTILLAS DE FRENO DEL REXTON II 270 XDI AUTOMATICO 2005. TREMPOLIN REALIZA EL BRICO EN AGRADECIMIENTO DE TODOS AQUELLOS QUE DESINTERESADAMENTE AYUDAN A LOS DEMÀS DE FORMA TOTALMENTE ALTRUISTA AL IGUAL QUE MI PERSONA…

RUEDAS DELANTERAS

Observaciones: en mi Rexton el 4x4 no es permanente como en modelos posteriores.

¿Cuando cambiar los discos y las pastillas de freno? Lo que he encontrado creo que responderá a nuestras preguntas: Los límites de disco de freno con abs es de mínimo de desgaste 23,9 mm

FRENO: Grosor del disco de freno

1. Medir el espesor del disco en más de cuatro puntos.
2. Si alguno de los puntos medidos es inferior al límite de desgaste, re-emplace el disco de freno por uno nuevo.
Espesor del disco nuevo aprox 26 mm. Límite de desgaste 23,4 mm(pasando el dedo hay mucha rebaba).

Pastillas de freno

Espesor de las pastillas nuevas 10,5 mm. Límite de desgaste 2 mm.
Mejor pedir las piezas con la referencia del fabricante, evitareis muchos problemas. En el taller y con la referencia de vuestro rex(tarjeta inspección) os la deberían de dar sin problema creo…

Listado de Herramientas

Se precisan pocas herramientas y ser metódicos en el desmontaje y montaje o el problema adyacente será muy caro en el taller.

  • Llave dinamométrica (es recomendable por el apriete del par de los tornillos), medidas de vasos de 21,19,17,14,13,10.
  • Llaves allen 10,5. 
  • Líquido de aflojalotodo.
  • Espray limpiador de frenos y otro para el disco de freno o alcohol de quemar(esto es importante o los discos pueden ladearse después “según recomendación de un compañero del foro”). 
  • Un buen espray lubricador 
  • Líquido o pasta fijador de tornillos.
  • Martillo de goma, el manual de taller del Rex para saber el par de apriete de los tornillos… (http://usuariosssangyong.mforos.com/534986/9879137-manual-de-taller/es un foro cojonudo pero os tocará bajarlo en inglés).
  • Grasa de rodamientos
  • Pincel
  • Nanas metálicas o algún rascador metálico. 
  • Destornillador de estrella y alguno plano. 
  • Unas alicates de punta fina. 
  • 3 sargentos y unas maderas. 
  • Una mesa o banco de trabajo.
  • Y ya no recuerdo más…


Comenzamos el brico



  • Levantamos el Rexton con el elevador o gato del Rexton y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los 6 tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda. Ssanyong Rexton(de aquí en adelante Rex).
  •  Sacáis las zapatas de freno y la mordaza y las depositas en una mesa de trabajo, ya hay brico-consejo para saber como hacerlo si buscáis en el foro de Ssanyong. Es fácil, aflojar primero los dos tornillos laterales de vaso 14 y saldrá la primera parte de la mordaza, después y por detrás sacar dos tornillos de vaso 19 y os quedará la pieza en la mano donde después ya cambiareis las zapatas, de momento limpiarlo todo con espray limpiafrenos o similar y engrasar las partes que toca. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.


Seguimos adelante


  • Quedará a la vista el buje de la rueda, acostumbro a poner algún trípode pequeño para asegurar que no se caiga el Rex. También tengo otros para improvisar ya que son baratos y veréis que necesarios son también para los que no tenemos taller mecánico.


  • Ahora hay que sacar los seis tornillos allen de la tapa y como que el disco gira poner hacer como yo, al ser los discos ventilados ponéis un tope y el caballete. Podéis hacerlo de otra manera, que es dejando la rueda puesta y sacar primero la pieza de desangraba la tracción permanente.



  • Se saca una arandela que hace tope dentro de una pequeña guía y saldrá un engranaje y un muelle.



Seguimos adelante


  • Aparece una arandela extraña(no hay foto), después aunque parezca extraño hay que forzar la pieza un poco de dentro hacia afuera(pequeñas llaves allen ayudan o alicates de punta) para extraerla, ya la volveremos a poner y quedará bien(hay que agradecer el consejo de un forero experto que me orientó).
  • Aparecen tres tornillos de cabeza plana que hay que sacar, yo tuve que aflojarlos con un destornillador de impacto o fastidiaba la cabeza del tornillo, estaban muy apretados.
  • Sacada la caprichosa pieza nos encontramos otra con dos orificios que hay que desenroscar, no hace falta herramienta especial sino un poco de ingenio con dos llaves allen (el par de apriete es solo de 15 Nm.) Desenroscar sentido antihorario (izquierda). Fijaros en la posición que después han de coincidir con los tornillos.




Con dos allen y haciendo palanca se desenrosca a la izquierda fácilmente.


  • Sacáis cojinete interno, arandela.
  • El disco de freno ya queda libre, sacáis el disco de freno, puede que un golpecillo del martillo de goma ayude...




Y si tenéis un banco de trabajo donde haya un tornillo para fijar el disco mejor, sino ideé también una forma que os puede servir fácilmente con dos sargentos, dos maderas de unos 5 cms alto y dos destornilladores anchos o llaves allen.


  • Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades o que no queden bien solapadas(fallo muy común de los que no somos profesionales y después vienen los problemas). El disco nos queda en tres piezas por separar, después de aflojar los tornillos sigue el buje sujeto a la platina posterior al disco que va encastrada milimétricamente al buje, por lo que podéis separarlos de varias maneras, lo ideal es con una herramienta específica pero nosotros haremos uso d el espray aflojalotodo, de unos tornillos roscados iguales a los que sacáis pero unos 3 cms mas largos, para que al roscarlos hagan que se separen la pieza posterior. Hay que apretarlos poco a poco ya que la pieza de atrás ajusta milimétricamente y debe salir en perfecto paralelo al disco…




  • Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.




Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex utilizando una llave dinamométrica que si buscáis os puede salir barata (tuve suerte y la encontré por 22 eu).

RUEDAS TRASERAS

Observaciones; es bastante mas sencillo que las ruedas delanteras, en este caso no tiene el sistema de engranado 4x4 el palier que encaja en la rueda. El disco en este caso es macizo y no ventilado y las zapatas de freno a mitad de tamaño que las delanteras.
  • Levantamos el Rex con el elevador o gato del Rex y fijamos con el caballete por debajo por si patinara el gato o elevador. Con las ruedas todavía en el suelo aflojamos un poco los tornillos, elevamos mas la rueda del suelo y acabamos de aflojar y quitar la rueda.



  • Desmontamos al igual que las ruedas delanteras la mordaza de freno. Ponemos la zapata vieja en el pistón de freno y presionamos con un sargento para que no salga, después con una goma, pulpo o abrazadera o fijamos al chasis para que nos deje trabajar.
  • El disco aunque parece pegado o atornillado esta ya suelto y con unos golpecitos y un poco de líquido aflojalotodo o limpiador de frenos antes se desencaja.




  • Dejar actuar el limpiador de frenos y con un cepillo o nanas metálicas muy finas limpiar bien, después engrasar en el interior los muelles que ejercen presión interior, que son para la actuación del freno de mano, que actua separando las zapatas interiores contra el interior del disco.



  • Ahora solo conlleva montar los discos y las zapatas de freno de manera inversa, limpiando los discos de freno con un líquido específico, cuando los acabéis de montar.




Revisar, limpiar y engrasar los guardapolvos del pistón del freno,(importante que no entre nada entre la goma y el pistón), que no presente oxidación y si tenéis hay un producto con derivados de cobre y otros que se aplica entre el pistón y la platina de la zapata de freno que evita ruidos al frenar, de lo contrario máxima limpieza y lubricación de las partes móviles. Utilizar el fijador de tornillos al montarlos y respetar el par de apriete de los tornillos que viene en el manual de taller del Rex
  • Al aflojar y apretar hacerlo siempre en estrella e ir reapretando poco a poco, será la forma correcta de encajar o desencallar las piezas sin deformidades.


lunes, 16 de diciembre de 2013

EGR (II):Brico Limpieza de la válvula EGR


En esta ocasión me he animado a darle un "repasito" a la EGR. En el siguiente artículo que hice hace unos días podéis ver que es y para que sirve la EGR. AQUI

El coche tiene actualmente 133.000 kms (por cierto le acabo de hacer el cambio de aceite y filtros). Tenía el miedo de encontrarme la válvula muy obstruida y la verdad es que estaba muy sucia pero menos de lo que yo pensaba. Se trata de la válvula EGR mecánica del motor 2.0 xdi del Ssangyong Kyron del 2.006:

Válvula EGR en el Kyron 2.0

Para poder retirarla tenemos que soltar la abrazadera del manguito que llega a la EGR y 6 tornillos que la sujetan. Existen 4 tornillos allen, dos a la derecha:
Tornillos allen

 Y otros dos a la izquierda:
Tornillos allen
Por debajo le llega otro tubo que está sujeto mediante dos tornillos del nº 10, la cabeza del tornillo está por la parte de abajo.

 Uno a la derecha:
La cabeza del tornillo está por debajo

Y otro a la izquierda:
La cabeza del tornillo está por debajo

Lo primero que he hecho ha sido soltar la abrazadera del manguito que entra por la parte frontal de la válvula. Simplemente tenemos que utilizar un destornillador plano...¡¡¡muy fácil!!!

Únicamente haciendo esto ya podemos echarle un vistazo al interior de la EGR y ver su estado. En la foto se puede apreciar la carbonilla adherida a las paredes y al vástago de la válvula.

Interior de la EGR llena de carbonilla

El siguiente paso es soltar el tubo de vacío que activa (abre y cierra) la válvula. Nos ayudaremos de un destornillador, con mucho cuidado de no dañar el tubo de goma:

Tubo de vacío de la EGR

Una vez suelto lo podemos dejar así:

Ya hemos soltado el tubo de vacío
En este punto comenzamos a soltar los 6 tornillos que sujetan la EGR. Yo he soltado primero los 4 tornillos allen, dos de los cuales estaban realmente duros, yo creo que llevaban algo de fijatornillos, un producto parecido al pegamento que evita que los tornillos se aflojen con las vibraciones, etc.

Soltamos los tornillos
Una vez retirados los 4 tornillos allen, he procedido a soltar los 2 del tubo inferior (del nº10), para poder acceder con facilidad, he tenido que soltar la pieza negra sobre la que se sujeta la tapa de plástico que cubre el motor. En la foto anterior he marcado con dos flechas rojas donde están los tornillos que la sujetan. Si no recuerdo mal en la parte superior hay dos tornillo del nº10 y en la inferior un tornillo del nº13.

Soporte de la tapa motor

Otra vista del soporte de la tapa motor

El tornillo de la derecha tiene buen acceso (más o menos), pero el de la izquierda es un poco más complicado. Yo he utilizado una llave de tubo del 10-11 y la he hecho girar con una llave plana del 11. Cuesta un poco pero con un poco de paciencia se puede hacer, tal y como podéis ver en la foto siguiente:

Soltando el último tornillo de la EGR
En la siguiente foto podéis ver como queda el hueco donde estaba la EGR.  ¡¡¡MUCHO CUIDADO!!! En cada uno de los tubos existe una junta metálica que no debemos perder.

Bueno, pues ya está fuera nuestra amiga la EGR.
EGR mecánica del Ssangyong Kyron 2.0
Echemos un vistazo a ver como está por dentro, primero por un lado:
Interior de la válvula EGR del Kyron 2.0 llena de carbonilla

Y ahora por el otro:
Interior de la válvula EGR del Kyron 2.0 llena de carbonilla

No tengo fotos del proceso de limpieza tenía las manos (los guantes) como para andar tocando el móvil :-)

Pero os comento que para limpiarla he utilizado:
  • Un destornillador plano para rascar lo más gordo. Evitando en todo momento marcar el interior de la válvula.
  • Un estropajo verde para frotar bien todo el interior.
  • Aguarrás (trementina) a modo de limpiador. No se si será lo más adecuado, pero era lo que tenía a mano y la verdad es que me ha funcionado bastante bien, disolvía la carbonilla con relativa facilidad. He tenido cuidado de que no entrase nada por el agujero del tubo de vacío. En varios bricos que hay por la red utilizan KH7 (desengrasante) para limpiarla. "Cada maestrillo tiene su librillo".
  • Un rollo de papel....mucho papel.
  • Una brocha vieja.
Después de un buen rato, este ha sido el resultado (podía haber sido mejor, pero no me cabían bien los dedos...). Por un lado:


Y por el otro:

Y la entrada inferior también la he limpiado:

Así ha quedado por fuera...la verdad es que no ha cambiado mucho:

Antes de volverla ha poner, si miramos en el motor en el hueco donde estaba la válvula podemos ver la cantidad de carbonilla que existe en el interior:

Vamos a intentar limpiar todo lo que podamos evitando que caiga dentro. Lo correcto sería desmontar toda la admisión y limpiarla, pero se me antoja una tarea bastante laboriosa.

Únicamente he quitado lo más gordo utilizando un destornillador. He puesto un papel para evitar manchar nada y que cayesen restos de carbonilla en el tubo inferior:

Limpiando el tubo de admisión
La verdad es que apenas se nota la limpieza :-(

Tubo de admisión después

Ahora solo resta volver a montar todo. Primero he puesto los 4 tornillos allen, sin olvidarnos de la junta metálica. A los tornillos les he puesto una gota de fijatornillos:



Después he atornillado el tubo inferior, sin olvidarnos de la correspondiente junta. Posteriormente volvemos a conectar el tubo de vacío y ya tenemos la EGR puesta en su sitio.

Solo restaría volver a poner en sus sitio el soporte de la tapa-motor con sus tres tornillos y finalmente la tapa motor.

Espero que os resulte interesante.

Si queréis saber algo más sobre las EGR aquí os dejo un link con unas explicaciones sobre su funcionamiento, averías, etc.

viernes, 15 de noviembre de 2013

EGR (I): Funcionamiento y averías


Hola a todos, en esta ocasión voy a intentar daros algo de información sobre la famosa EGR. De momento os dejo con la primera parte donde se ha ce una pequeña descripción de lo que es una EGR, su funcionamiento, los tipos de EGR que hay y las posibles averías.

¿Qué es la EGR? ¿Para que sirve?

La EGR (Exhaust Gas Recirculation) es una válvula que se incorpora actualmente en muchos motores diésel (y cada vez más motores de gasolina) que sirve para disminuir la cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) que se generan en la combustión. Es decir, su objetivo es la de reducir la contaminación generada por los motores.

Su funcionamiento se basa en la recirculación de parte de los gases de escape hacia la admisión del motor, de manera que estos gases vuelvan a participar en la combustión. Debido ha esto la mezcla de combustible contiene menos oxigeno, la combustión se realiza a una menor temperatura y por lo tanto se generan menos óxidos de nitrógeno.

La válvula se abre, es decir, deja pasar gases de escape a la admisión solo en determinados momentos y en función de los parámetros de funcionamiento del motor. Por norma general, la EGR permanece cerrada y por lo tanto no recircula gases:

- A ralentí.
- En aceleración.
- Con el motor frío.

Podríamos decir que, en general, la EGR solo se abre cuando el motor está en carga parcial.


Tipos de válvula EGR

Existen dos tipos de válvulas EGR: mécanicas y electrónicas. Las mecánicas funcionan en base al vació generado por el funcionamiento del motor y las electrónicas funcionan de manera autónoma, controladas por una ECU, en función de ciertos parámetros del motor (RPM, caudal de aire aspirado, temperatura del motor...)


En el Kyron, Actyon, Rexton y Rodius  podemos encontrarnos ambos tipos de válvulas en función del año de fabricación. Creo que hasta el 2.007 (aproximadamente) se incorporaban EGR de tipo mecánico y a partir de esa fecha de tipo electrónico (que alguien me corrija si me equivoco en este dato). De todas maneras os dejo un par de fotos (obtenidas de USUARIOSSANGYONG) donde se pueden apreciar los dos tipos de válvulas en el caso del Rexton:

EGR mécanica en un Rexton


EGR electrónica en un Rexton

Una manera sencilla de poder identificarlas es buscar un tubo de goma que llega a la válvula (por donde se hace el vacío - depresión), si dispone de dicho tubo se trata de una EGR mecánica. En la primera foto se puede ver como está sujetando dicho tubo entre los dedos.

Averías de la EGR y su diagnóstico

Como los gases de escape contienen partículas de hollín y carbonilla, estas se van adhiriendo a todos los elementos mecánicos por los que pasan, entre ellos la EGR. 

EGR del grupo VAG llena de hollín y carbonilla (www.vagclub.com)


La acumulación de hollín dentro de la EGR puede ser tal que haga que la válvula no funcione correctamente lo cual ocasionará un malfuncionamiento del motor. En general podrían darse dos casos:

Que la EGR permanezca siempre abierta. En este caso estarán entrando gases de escape en la admisión continuamente, independientemente del régimen del motor.Esto hará que la mezcla de combustible y aire sea muy pobre en oxigeno, resultando en una combustión ineficiente. Algunos de los posibles síntomas serían:
  • Ralenti inestable.
  • Exceso de humo.
  • Arranque defectuoso.
  • Perdida de potencia y/o aceleración.
  • Tirones.
  • Obstrucción de la admisión debido a la continua entrada de gases de escape (hollín).
Que la EGR permanezca siempre cerrada. En este caso aumentará la producción de óxidos de nitrógeno (NOx) y por lo tanto también aumentará la emisión de humos. El coche contaminará más. 

También pueden darse problemas de tipo electrónico y en otros componentes adyacentes que afecten al correcto funcionamiento de la EGR.

En estos dos casos que hemos comentado podría intentarse limpiar la válvula EGR de manera que eliminemos la carbonilla y el hollín que la bloquean e impiden su correcto funcionamiento. Voy a preparar un brico sobre la limpieza de la EGR, en cuanto lo tenga listo lo subiré al blog.

martes, 13 de agosto de 2013

Brico: Instalación radio doble DIN




Hola a todos.


He aprovechado esta época estival para ponerle al Kyron una radio en condiciones. El modelo que he elegido ha sido el KENWOOD DDX4023BT

Tengo que adelantaros que el brico no es todo lo completo que me gustaría, ya que me puse de madrugada y no andaba yo con mucho tiempo para las fotos.

Lo primero que tenemos que hacer es quitar la radio de serie y la bandeja que hay debajo de esta. Para ello quitamos el embellecedor en forma de "L" invertida que véis en la imagen. Hay que tirar de la parte inferior hacia afuera, con determinación, está sujeto por grapas.




Aquí podeís ver como queda el salpicadero una vez retirado el embellecedor. Ahora tenemos que retirar los tornillos que han quedado a la vista (en el brico del manos libres también está explicado esto).





Una vez retirados los tornillos podemos retirar la pieza compuesta por: los dos aireadores, la botonera circular del warning y demás botones, la botonera vertical con el reglaje de faros, conexión del 4x4 y creo que en algunas versiones los botones de los asientos calefactados:




Como esta radio dispone de manos libres con bluetooth he tenido que desmontar el manos libres que instalé en su día:


Así queda después de retirar la pieza con las botoneras. Por favor comprobad en el brico de la instalación del manos libres (AQUI) como realizar todo este proceso ya que está más detallado y con alguna explicación más.

Aflojamos un par de tornillos más y retiramos el conjunto radio+bandeja+clima, va todo unido:

Así es como queda todo el salpicadero destripado (tranquilos que es muy fácil de volver a montar todo). Por cierto, recomendación para los que tienen cambio automático, poned la palanca en "D", de lo contrario os costará "un poquito" (a mi me pasó) sacar los componentes de su hueco. Como podéis observar, no queda un hueco "al uso" para poner la radio nueva, no hay donde encajarla:


Tuve que retirar la centralita del Parrot que tenía instalada así como el micrófono (en el brico del manos libres  podéis ver donde lo ubiqué):



Bueno para poner la radio utilicé los soportes que sujetan la radio + bandeja. Primero separé los soportes de la radio y la bandeja y luego los puse en el salpicadero tal y como estaban originalmente, dejando un hueco más o menos parecido a un doble DIN. Probé a introducir la nueva radio y vi que era necesario doblar unas patillas para que la radio pudiese entrar (marcados en rojo):


La radio viene con una estructura para hacerla extraible (creo). Es la "funda" metálica que podéis ver en esta foto, donde va introducido el chasis de la radio. Esa pieza la tuve que deshechar ya que no cabía en el hueco.
Después busqué unos tornillos y los atornillé directamente al chasis de la radio de manera que apoyasen en los soportes de la radio original del coche (más o menos). He aquí un par de fotos:


MARCO ADPATADOR
Para que quedase bien rematado compre un marco específico para el Kyron:


Lo compré por ebay. Si buscais en ebay "2din ssangyong" "doble din ssangyong" etc encontraréis varios.

No tengo fotos del proceso de montaje de todo, pero me costo un poco acertar. La radio quedó apoyada en los tornillos y en el marco, el cual queda sujeto por los embellecedores. La verdad es que no me quedó todo lo "profesional" que me hubiese gustado, pero a las dos de la mañana no estaba para muchos lucimientos.

CONEXIONES
Por otra parte comentaros que es necesario instalar un adaptador de los cables de la radio de ssangyong(Kyron en este caso) a ISO. Por ejemplo:


Yo en mi caso reutilicé el adaptador que compré en su día para instalar el manos libres.

Como ya os he comentado la radio trae manos libres por lo que es necesario instalar un micrófono. Yo lo instalé en el mismo sitio que lo tenía del manos libres anterior.


TAPANDO AGUJEROS CON TECNLOGÍA
Al retirar el manos libres antiguo me quedaba un estupendo agujero en medio del salpicadero, que era por donde salían los cables de la pantalla del Parrot. Aquí podéis ver el agujero:


Como taparlo iba a a ser algo difícil por no decir imposible, decidí darle alguna utilidad al mismo. Primero pensé en poner un LED simulador de alarmas, pero buscando por ebay encontré esto:

Se trata de un LED programable que informa sobre la carga de la batería/alternador. Varía de color en función del voltaje que mida en cada momento y del programa que tengas seleccionado (tiene 6):

The tri-colour LED will illuminate in different colours, as per the table below, to show the state of your battery. 


            15v
13.2v
12.8
12.5
12.1
11.8
11.5
11.2
11
10.7
10.5
1
Red/
Gn Flash
Green
Yellow
Slow Yell
Fast Yell
Red
Red Slow
RedFast
2
Red/
Gn Flash
Green
Yellow
Slow Yell
Red
Red Slow
RedFast
3
Red/
Gn Flash
Green
Green 'Blink'
Yell 'Blink'
Red 'Blink'
Blank (No Display)
4
Red/
Gn Flash
Blank (No Display)
Yellow
Slow Yell
Red
Red Slow
RedFast
5
Red/
Gn Flash
Green
Slow Grn
Green Fast
Yellow
Slow Yell
Fast Yell
Red
Red Slow
RedFast
6
Red/
Gn Flash
Green 'Blink'


Yellow 'Blink'
Red 'Blink'
Blank

Solo hay que hacer un agujero (yo ya lo tenía, lo tuve que hacer mayor aún) y conectar a positivo y negativo. Yo busqué un positivo y negativo en la unidad de control del aire acondicionado pero se puede sacar de la radio, del mechero, de donde sea. Cuando el motor está parado medirá el voltaje de la batería y cuando está en marcha mide la tensión generada por el alternador.



CONEXION USB

La radio nueva tiene la conexión USB en la parte trasera de la misma, donde se conecta un cable alargador para llevarlo donde uno prefiera. Pues bien, yo lo lleve hasta el hueco del reposabrazos.  Para ello y si mal no recuerdo:
  1. Quité la bandeja grande inferior (la unica que queda y que está bajo los mandos del climatizador). Sale tirando hacia "arriba", está sujeta por grapas metálicas.
  2. Al quitar esa bandeja quedan al descubierto dos tornillos que sujetan todo el reposabrazos central, los soltamos.
  3. En los dos laterales del reposabrazos, a la altura de la palanca de cambios (más o menos) hay dos tornillos tapados con unas tapitas circulares. Los soltamos también.
  4. Dentro del hueco del reposabrazos (abriendo la tapa grande), quitamos la moqueta que tiene en el fondo y veremos otros dos tornillos que también soltaremos.
Ya podemos quitar toda la pieza del reposabrazos central, solo quedará en su sitio la palanca de cambios. OJO!!! Antes de retirarla del todo hay que desconectar el cable de alimentación del mechero, se trata de la típica clema que sale a presión (creo recordar).

Una vez que hemos quitado la bandeja, y la parte central (reposabrazos), ya podemos llevar cualquier cable desde la radio hasta el espacio que hay entre los dos asientos.

Hice un agujero en la parte inferior del hueco portaobjetos y por ahí introduje el cable USB. En la siguiente foto se puede ver (o intuir), un disco duro de 2.5"  conectado al cable USB de la radio. De esta manera tengo un montón de gigas de música y pelis para poder reproducir con la radio. El disco me lo puedo llevar a casa y actualizar con cosas nuevas. A la radio le cuesta un poco leer tanta información, pero bueno ni tan mal. En vez de un disco duro se puede poner un pen drive...etc.



El cable USB también se podría llevar hasta la guantera, debajo de un asiento, a la misma bandeja bajo los mandos del climatizador...al gusto de cada uno.


Bueno, así quedó el montaje final. De momento sin ningún problema, funciona todo a la perfección.


Como ya os he comentado este brico no está muy bien documentado así que si alguien necesita alguna aclaración ya sabe como localizarme.

Un saludo para todos.

DANI